Tja... genau das war das Problem. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Umrisse einzuschneiden und das Styrodur dazwischen grob mit einer Nageschere herauszukratzen, also wirklich Bröckchen für Bröckchen herauszureißen. Die entstandene Vertiefung war dementsprechend extrem unregelmäßig, und ich musste die Flächen, so gut es ging, mit einem Holzklotz und roher Gewalt plattdrücken, damit sie eine halbwegs einheitliche Höhe hatten. Zum Glück sieht man davon nichts mehr. Ich improviere; was bleibt mir anderes übrig...
Wenn Du ein engmaschiges Gitter mit entsprechender Tiefe in dem Umriss einschneidest, dann geht die Teile sogar recht gut rauszubrechen bzw. sauber rausschneiden. Werkzeug der Wahl ist dafür keine Nagelschere sondern ein Stechbeitel in klein (hier die beiden linken Klingen)
Ich hab halt keinen da. Ich improvisiere und benutze, was mir gerade in die Hände fällt. Mit der Schere geht es sogar ganz gut, weil viele der ziemlich tief geprägten Steine sich damit einzeln rausschnipsen lassen.
Ja, da hast du sicher recht. Ich hole das nach.
Aus dem gleichen Grund spiele ich bei 40k keine Imperial Guard, ich will nicht ZU viel realistischen Bezug in meinem Hobby 😅
Sowas hab ich sogar schon, allerdings im inneren Ring. Bei der Außenmauer wollte ich das nicht riskieren, die wird zu oft belagert. Ich seh sonst schon die Skaven meines Lieblingsgegners sich da raufhangeln und durch das Loch in die Burg kriechen... 😁
In der Tat würde ich argumentieren, dass der "romanische" Unterbau älter ist und der "gotische" später aufgesetzt. Das würde ja auch der (pseudo-)historischen Abfolge entsprechen.
Ich plane, auch die Fenster der Turmspitze zu ersetzen. Ansonsten macht mir das wenig Sorgen, denn man sieht der Burg mit ihren diversen Zwingern ja an, dass es verschiedene Bauphasen gab. Da bin ich eigentlich ziemlich schmerzbefreit.
Also, so ein Satz Fenster frisst immer noch mehrere Stunden. Die Fenster werden zunächst auf dünner Pappe aufgezeichnet und mit dem Skalpell ausgeritzt, was als rückwärtige Stabilisierung für die Holzauflage dient. Für das Holz schneide ich Kaffee-Rührlöffel in dünne Streifen, zerteile diese und klebe sie auf die Papp-Unterlage. Für gebogene Segmente an der Oberkante der Fenster nehme ich meistens 1mm-Pappe. Die Fenster können dann noch auf Plexiglasfolie geklebt werden, was sie zusätzlich stabilisiert - oft verzichte ich aber darauf, so auch hier.
