Ich schaue nachher ob ich die Teile auf die schnelle gefunden kriege und meld mich dann
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Hilfe! Echte Forgeworld Modelle erkennen
- Ersteller Abbertoth
- Erstellt am
Hier mal noch ein Referenzfoto von der Dimension. Der Stempel muss das Resin nachher auf den gelben Kristall drücken. Dazu schneide ich ein hauchdünnes stück ab (dicke Stücke haben nicht genug Kontakt, weil unbiegsam). Also wenn das nachvollziehbar verpackt ist, reichen wirklich winzige Stücke. Ein große Anguß ist natürlich am einfachsten, weil man da schön runter schaben kann und die Innenseite misst. (Ich hatte sonst teilweise auch "Silicon-Mold" mit dabei!)
Ach du machst das ja wirklich. Ich hab hier irgendwo noch hellgraues Resin von FW. Müsste von 2013 herum sein.
Ja ich habe hier bereits einen haufen Messungen gemacht! 😉 Ich nehme auch gerne eine Probe von 2013!
Im prinzip muss ich nur nochmal bestätigen, dass FW auf jeden Fall auch die Version B Resin (B=Recast/FWOld? und A=FW neu?) genutzt hat. Ich hatte jetzt 1 gemischtes Modell und zwei Modelle mit dem B Resin, bei dem das andere Modell aber A Resin hatte.
Wenn das so ist sind wir natürlich wieder am Anfang: man kann es nie 100% wissen.
ABER: scheinbar nutzt kein Recaster die aktuelle FW Formel.
Ich habe 3 Recaster aus China getestet, wenn jemand da noch Proben hat, schreibts mit in einer PM.
Denn falls das stimmt, kann man zumindest einige Modelle relativ sicher identifizeren.
Im prinzip muss ich nur nochmal bestätigen, dass FW auf jeden Fall auch die Version B Resin (B=Recast/FWOld? und A=FW neu?) genutzt hat. Ich hatte jetzt 1 gemischtes Modell und zwei Modelle mit dem B Resin, bei dem das andere Modell aber A Resin hatte.
Wenn das so ist sind wir natürlich wieder am Anfang: man kann es nie 100% wissen.
ABER: scheinbar nutzt kein Recaster die aktuelle FW Formel.
Ich habe 3 Recaster aus China getestet, wenn jemand da noch Proben hat, schreibts mit in einer PM.
Denn falls das stimmt, kann man zumindest einige Modelle relativ sicher identifizeren.
@Abbertoth:
Ich finde das super-interessant, was Du da unternimmst! 😉
Bei einer Sache weiß ich aber nicht, ob da nicht eventuell ein logischer Denkfehler hinter steckt (kann auch sein, dass ich mich irre): Du zeigst ja, wie sich in den Spektren das von Dir selbst bei FW/GW gekaufte Resin von anderem Resin unterscheidet. So weit, so klar.
Wenn ich diesen thread jetzt richtig verstanden habe, hat aber GW/FW selbst auch immer wieder unterschiedliche Mixturen verwendet. DAS aber bedeutet doch, dass auch eine deutliche Abweichung im Spektrum einer Probe A zur Probe B nur zeigt, dass das zwei unterschiedliche Mixturen sind, aber eben nicht, ob da eine wirklich original von GW/FW stammt?
Ich musste da an "Schtonk" denken: Der Grund, warum die Hitler-Tagebücher anfangs auch nach einem Schrift-Gutachten für echt gehalten wurden, lag ja darin, dass die vermeintlich echte Schriftprobe, die man zum Vergleich heranzog, ebenfalls vom Fälscher selbst stammte.🥳
---
Ich bin technisch völlig unbedarft, deswegen bitte Verständnis, falls die Frage blöd ist: Die Proben, die Du nimmst, stammen die immer von der Oberfläche von ungrundierten, unbemalten und auch nicht zuvor entfärbten Modellen? Ich könnte mir vorstellen, dass Farben und Löse-Mittel eventuell auch etwas ins Resin einziehen und dann Messwerte verändern könnten. Wie gesagt, ich bin da Laie!
Ich finde das super-interessant, was Du da unternimmst! 😉
Bei einer Sache weiß ich aber nicht, ob da nicht eventuell ein logischer Denkfehler hinter steckt (kann auch sein, dass ich mich irre): Du zeigst ja, wie sich in den Spektren das von Dir selbst bei FW/GW gekaufte Resin von anderem Resin unterscheidet. So weit, so klar.
Wenn ich diesen thread jetzt richtig verstanden habe, hat aber GW/FW selbst auch immer wieder unterschiedliche Mixturen verwendet. DAS aber bedeutet doch, dass auch eine deutliche Abweichung im Spektrum einer Probe A zur Probe B nur zeigt, dass das zwei unterschiedliche Mixturen sind, aber eben nicht, ob da eine wirklich original von GW/FW stammt?
Ich musste da an "Schtonk" denken: Der Grund, warum die Hitler-Tagebücher anfangs auch nach einem Schrift-Gutachten für echt gehalten wurden, lag ja darin, dass die vermeintlich echte Schriftprobe, die man zum Vergleich heranzog, ebenfalls vom Fälscher selbst stammte.🥳
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Ich bin technisch völlig unbedarft, deswegen bitte Verständnis, falls die Frage blöd ist: Die Proben, die Du nimmst, stammen die immer von der Oberfläche von ungrundierten, unbemalten und auch nicht zuvor entfärbten Modellen? Ich könnte mir vorstellen, dass Farben und Löse-Mittel eventuell auch etwas ins Resin einziehen und dann Messwerte verändern könnten. Wie gesagt, ich bin da Laie!
Ich wüsste nicht, dass da jemals jemand so weit gegangen ist und die Materialeigenschaften wirklich gemessen hat. Nur weil es sich das FW Resin verschieden anfühlt und verschieden ausschaut, kann es ja trotzdem noch chemisch der gleiche Stoff sein.
Man bräuchte aber schon mehr als ein paar Stichproben, wenn man da am Ende eine vernünftige Aussage treffen will. Es geht ja auch um mehrere Jahrzehnte der Produktion. Da kann es auch nur alle paar Jahre mal einen Wechsel der Sorte gegeben haben.
Man bräuchte aber schon mehr als ein paar Stichproben, wenn man da am Ende eine vernünftige Aussage treffen will. Es geht ja auch um mehrere Jahrzehnte der Produktion. Da kann es auch nur alle paar Jahre mal einen Wechsel der Sorte gegeben haben.
Das Gerät misst chemische bindungen, diese machen dann die Peaks. Man erhält eine mischung aller Stoffe die vorhanden sind.
Das ist hauptsächlich Polyurethan in beiden Fällen. Es unterscheiden sich nur zwei Bereiche (und ganz rechts noch die Peaks). Der Libary search findet für das "extra" Acrylkleber (also etwas auf acrylbasis).
Kleine Abweichungen in Höhe sind zu erwarten, eben aufgrund des mixes und ungenauigkeiten.
Ich habe bislang 15 Messungen gemacht. Von der Systematikgebe ich @beetlemeier recht. Aktuell kann man nichts sicher sagen. Meine 3 selbst gekauften FW und China Resine sind immer A bzw immer B. Die Modelle second hand sind A oder B (übrigens habe ich zwei Mal A und B von je einem Verkäufer der mir 2 Modelle verkauft hat)
Weil aber der Nigth Wing schlicht beide varianten in zwei Flügeln hat, gehe ich stark davon aus, dass FW A und B benutzt hat. Nur inzwischen scheinen Sie immer nur noch einen typen zu nutzen. Deshalb denke ich man kann mit dem "neuen" Resin recht sicher sein. Beim "alten" ist es dann wieder Rätselraten...
Ubd deshalb wären die alten Resinproben so spannend!
Ich habe auch noch ein Armorcast Modell, da bin ich sehr gespannt 🙂
Das ist hauptsächlich Polyurethan in beiden Fällen. Es unterscheiden sich nur zwei Bereiche (und ganz rechts noch die Peaks). Der Libary search findet für das "extra" Acrylkleber (also etwas auf acrylbasis).
Kleine Abweichungen in Höhe sind zu erwarten, eben aufgrund des mixes und ungenauigkeiten.
Ich habe bislang 15 Messungen gemacht. Von der Systematikgebe ich @beetlemeier recht. Aktuell kann man nichts sicher sagen. Meine 3 selbst gekauften FW und China Resine sind immer A bzw immer B. Die Modelle second hand sind A oder B (übrigens habe ich zwei Mal A und B von je einem Verkäufer der mir 2 Modelle verkauft hat)
Weil aber der Nigth Wing schlicht beide varianten in zwei Flügeln hat, gehe ich stark davon aus, dass FW A und B benutzt hat. Nur inzwischen scheinen Sie immer nur noch einen typen zu nutzen. Deshalb denke ich man kann mit dem "neuen" Resin recht sicher sein. Beim "alten" ist es dann wieder Rätselraten...
Ubd deshalb wären die alten Resinproben so spannend!
Ich habe auch noch ein Armorcast Modell, da bin ich sehr gespannt 🙂
Armorcast (oder sehr altes Forgeworld, wann war wechsel Modell ist von 1994) ist sehr ähnlich zu dem aktuellen Resin.
Ich bleibe sehr skeptisch, bis ich nicht ein defintiv bei FW gekauftes Modell sehe, das den extra Peak bei 1200 nicht hat. Wenn es das gibt, dann sind wir wieder im "alles möglich" Bereich für FW
Zuletzt bearbeitet:
Was soll denn letztlich das Ergebnis sein/werden worauf dieser Thread hinarbeitet? Das man dir Proben seiner möglicherweise FW Modelle schickt und du dann ein Zertifikat erstellst damit ich das zu einem höheren Preis Verkaufen kann?
Nein, ich möchte auch gar keine Modelle verkaufen und erstelle sicherlich keine Zertifikate. Ich suche nur nach einem Weg FW Modelle zu verifizieren, weil mir das original wichtig ist. Dabei geht es mir nur um mich selbst als Sammler. (Du hast den Thread gelesen....?)
Bearbeitet und bemalt würde keiner einen Recast erkennen glaube ich. Und ich glaube niemand würde sich in irgend einer Form an einem Recast stören.
Zum Verkaufen: ich habe oben schon ein Beispiel gezeigt wie ein Phantomtitan für 1000$ weg ging, bei dem mir der Verkäufer auf Nachfrage offen erzählt hat, dass es ein Recast ist. Man kann genug Geld ohne Nachweis machen, wenn man die kriminelle Energie hat.
Wegen der Proben: Forgeworld hat immer wieder verschiedenes Resin genutzt soweit ich weiss. Aber alle Proben die ich selbst habe ergeben ein Typ Spektrum und alle Recasts ein anderes. Nur ein gebrauchtes Modell war eine Mischung. Ich kann dabei aktuell nur verlieren, sollten sich ein paar meiner Modelle als Fakes entpuppen 🙁
Zuletzt bearbeitet:
Ja, zumindest stellenweise. Aber mir ist halt auch nicht klar:
- Du kaufst Modell X (in der Annahme es ist ein FW-Original)
- Du prüfst Modell X
Fall A:
- Es kommt heraus, es ist ein FW-Original (alles super)
Fall B:
- Es kommt heraus, es ist kein FW-Original...
und jetzt? Im Fall B, was machst du jetzt? wirfst es weg? verklagst den Verkäufer? Kaufrückabwicklung?
Das ist mir zumindest aus den Posts die ich gelesen habe halt nicht klar.
Bitte nicht Falsch verstehen, ich finde das mit den Messgeräten/-werten etc. extrem interessant aber der Sinn dahinter erschließt sich mir halt noch nicht. geht es einfach nur ums Wissen? Fake, No-Fake?
Zuletzt bearbeitet:
Ja mir gehts ums wissen. Und ja wenn die doch fake sind bleibe ich drauf sitzen, da sind die Fristen durch. Und ich möchte keine Fakes als echt verkaufen. Und ja ich sage es ehrlich, das löst eher Stress als Freude aus.
Denn entweder kann man FW tatsächlich im diesem IR Spektrum identifizieren, dann habe ich ein paar lahme Enten. Oder man kann es nicht (sicher), dann bin ich so schlau wie zuvor.
Denn im Prinzip sind die Modelle, die ich vom Resin optisch als "klarer Fall" eingestuft hätte, die die auch Im Spektrum dem neuen Resin entsprechen.
Zuletzt bearbeitet:
Noch was interessantes seitens Gw
"
No, there isn't an obvious method to determine it. The best bet is to ask for photos of the documentation that arrived with the purchase, along with the production or the serial number of the kit.I am sorry I was not able to help any further on this, however should you require any further assistance in the future please let me know."
Also schlussendlich ist GW auch nicht sicher (ich habe da natürlich nichts über FTIR Analyse geschrieben!)
Falls es am Ende einige Enten waren habe halt etwas Ablasshandel betrieben. Allerdings waren alle bis auf ein mögliches(!) Problemmodell immer in Begleitung eines definitv guten von einem Händler gekauft worden.
"
No, there isn't an obvious method to determine it. The best bet is to ask for photos of the documentation that arrived with the purchase, along with the production or the serial number of the kit.I am sorry I was not able to help any further on this, however should you require any further assistance in the future please let me know."
Also schlussendlich ist GW auch nicht sicher (ich habe da natürlich nichts über FTIR Analyse geschrieben!)
Falls es am Ende einige Enten waren habe halt etwas Ablasshandel betrieben. Allerdings waren alle bis auf ein mögliches(!) Problemmodell immer in Begleitung eines definitv guten von einem Händler gekauft worden.
Fristen gäbe es sowieso nur gesetzt den Fall, jemand würde deinen "Nachweis" akzeptieren, der wäre also quasi gerichtsfest.
Aber du wirst wohl zufrieden sein müssen, wenn du selbst die Schlußfolgerungen für deinen Seelenfrieden glaubst.
Richtig! Und selbst mein FTIR Ansatz ist nicht wasserdicht, sobald auch nur ein defintives original Modell ein anderes Resin hat, ist es keine Garantie. Und auch anders herum, sollte ein Recaster entsprechendes Material haben.
Ich sehe beides auch nur als weitere Stütze, sowie Gußstellen, Fehler, Schriftliche Nachweise, Verpackungen. Da kann auch alles Fake oder ausgetauscht sein oder ein originalmodell starke Qualitätsprobleme haben!
Das einzig sichere ist neu bestellen und das geht für die Eldar Sachen nicht mehr!
Also wenn jemand ein altes Stück Forgeworld Resin schicken möchte, würde ich mich freuen, schreibt mir ne PM. 🙂
Zuletzt bearbeitet:
Finde den FTIR Ansatz spannend!
Ich hab defintiv noch ungebautes Resin herumliegen, kummt nun drauf an, wie alt es ist.
Ich hab defintiv noch ungebautes Resin herumliegen, kummt nun drauf an, wie alt es ist.
Ganz egal erstmal. Hauptsache original. Wichtiger wären dabei Farbvariationen, die sprechen am ehesten für eine Variation im Resin (oder nur im Grauzusatz?).
Ich habe hier noch ein paar ungebaute Originale (selbst direkt bei FW bestellt) herumliegen. Ich will mich von denen nicht trennen, aber da sind ja diese Gussfüße dran, die sowieso im Müll landen. Wenn es dir hilft, kann ich dir gerne ein paar davon für weitere Tests schicken.
Genau sowas suche ich! Nichts was ihr noch braucht, sondern genau solche Reste!
Tschuldigung, wenn ich etwas auf dem Schlauch stehe, aber wenn man ne Spektralanalyse braucht um überhaupt in die Nähe eines "Echtheitsnachweis" zu kommen, ist es dann nicht irgendwo egal? Ich mein, wenn Du Orginale Sammeln willst, sammle einfach ovp Ware. Oder wird das mittlerweile auch gefaked?