Jupp, Chitubox nutze ich auch, der hat eine gute Aushöhlfunktion. Vergiss aber nicht mindestens zwei Entlüftungslöcher zu machen, ansonsten entsteht beim Druck ein Vacuum und im schlimmsten Fall zerreist es das FEP.
Themen über bestimmte Techniken im Tabletop-Hobby
Moin,
ein 3d-Druck Threat find ich mal interessant. Gehört ja mittlerweile zum Tabletop Hobby fast mit dazu.
Ein paar Tipps von mir...
Als Software zum aushöhlen (inkl. den wirklich wichtigen Löchern) und andere Anpassungen (nachskalierung) nutze ich gerne meshmixer von Autodesk. Ist umsonst und recht brauchbar. Man kann damit auch gut Kitbash/Remixes machen.
Ein "Trick" um wenig IsoProp zu verwenden:
Das Teil/Modell in eine Fotofilmdose, da den Alkohol rein. Die Filmdose dann in ein Ultraschallbad mit Wasser. Funktioniert sehr gut, zumindest bei kleinen Teilen.
ein 3d-Druck Threat find ich mal interessant. Gehört ja mittlerweile zum Tabletop Hobby fast mit dazu.
Ein paar Tipps von mir...
Als Software zum aushöhlen (inkl. den wirklich wichtigen Löchern) und andere Anpassungen (nachskalierung) nutze ich gerne meshmixer von Autodesk. Ist umsonst und recht brauchbar. Man kann damit auch gut Kitbash/Remixes machen.
Ein "Trick" um wenig IsoProp zu verwenden:
Das Teil/Modell in eine Fotofilmdose, da den Alkohol rein. Die Filmdose dann in ein Ultraschallbad mit Wasser. Funktioniert sehr gut, zumindest bei kleinen Teilen.
Ich recycle das Zeug ewig. Nachdem es zu viel Resin enthält in ein großes Gurgenglas schütten und danach ein paar Tage in die Sonne stellen bis das Resin komplett ausgefällt ist. Danach das Isoprop dekantieren und neu verwenden.
Jupp, das geht auch. Hab auch schon mit Kaffeefiltertüten experimentiert. Das geht auch, aber dann zwei gleichzeitig verwenden.
2 Wochen Urlaub vorbei und der Anycubic Mega Zero Drucker ist da.
Natürlich ging es als erstes an den Aufbau.
Der war erstaunlich einfach. Danach folgte das Leveln mit Hilfe eines Stück Papiers und hier beginnt meine erste Schwierigkeit.
Mein erster Druck sollte nicht die owl werden sondern ein Alien Ei und ab hier begann eine sehr steile Lernkurve die mir viele Erfahrungen in den ersten Stunden gebracht hat, welche ich nun anders machen würde.
Ich habe mir also von Thingiverse eine Stl für ein Alien Ei gezogen und mal losgelegt. Ich dokumentiere mal kurz meine Fehlerkette.
Temperatur auf 190°, mein PLA ist aber am geschmeidigsten bei 200°, Druck lief also nicht wirklich. Abbruch. Ich dachte es liegt daran das ich nicht gescheit gelevelt habe. naja dann folgte eine kleine level Odyssee bis ich den Temperatur Fehler gefunden hatte. Dabei hat es mir auch die Düse verstopft.
Irgendwie habe ich es dabei geschafft eine Corner etwas zu streng zu leveln, wodurch ich gleich mal beim nächstem Druck ein Scratchbuild auf meiner Printing Plate bekam, glaubt mir das Geräusch ist nicht schön.
Also Abbruch neu leveln, Fehler korrigiert und heraus kam ein Ei. Nunja und eine zerkratze Printing Plate...
Also, kurzer Zwischenschub. Die Printing Plate am Zero ist beschichtetes Glas. muss man sich wie ne beschichtete Bratpfanne vorstellen, es haftet aber bleibt nicht kleben. Naja jetzt klebt es wie Hölle und will nicht ab. Also habe ich den Support angeschriben und mir wurde gesagt, das wäre normal das es hier Kratzer gibt. Und wenn ich es nicht abbekomme dann soll ich den Spachtel nehmen. Nunja, solche?
So schaut das dann aus wenn man es mit Gewalt runterrupft.
Ich habe mir jetzt Bluetape bestellt vorerst mal zum probieren. Zumindest bekomme ich dann große Drucke runter. aktuell Drucke ich quasi in die noch funktionalen stellen meiner Printing Plate, bei kleinen Modellen. Das funktioniert super. Das Alien EI habe ich nochmal gedruckt.
Und siehe da:
Ein Ei!!!!
In letzter Zeit habe ich dann etwas mit bestimmten EInstellungen gespielt so z.b. mit der Build Plate Adhesion. Dabei habe ich festgestellt, das ich auf der beschichteten Stelle simpel ohne extra Adhäsion drucken kann. Aktuell Drucke ich eine Doorframe Halterung für AVP, diese soll für den Armeeaufbau meiner Frau herhalten, da die Türen nur durch simple Nubsis gehalten werden. Auch hier habe ich gelernt, dass man in Cura einige wichtige Parameter wie Temperatur, Achsgeschwindigkeiten und Adhäsion nachjustieren sollte oder zumindest mal über alles einen Blick werfen sollte.
Da fällt mir ein, zu Cura, sprich der mitgelieferten Slicer Software habe ich noch gar nichts geschrieben. Als erstes, man kann sie auf deutsch stellen. Das kann Hilfreich sein, aber wenn man ein Problem hat und dieses googlet ist englisch besser. Dann hat Cura sehr viele mögliche Parameter. Das erste was man tun sollte ist die nueste Version laden. Aktuell die Version 4.7.1. Dann das Druckerprofil hinterlegen. Anycubic gibt hierbei eines auf der mitgelieferten SD Karte vor. Dieses kann man simpel importieren und als Standard festlegen. damit hat man eine gute Grundlage. Danach heißt es auch mal ein wenig spielen mit den Einstellungen. Man kann jederzeit Schicht für Schicht durch sein Modell fahren und Fehler oder Problemstellen suchen. Außerdem sieht man wieviel Material man benötigt und wie lange der Druck benötigt.
Und während ich das schreibe ist das der Türhalter für AvP fertig geworden.
und im Vergleich mit den Pappe Halterungen aus dem Spiel.
Da sich diesmal der Druck easy ablösen lies und ich mir dank dem Anycubic support einen fiesen Kratzer mit dem Spachtel gekratzt habe werde ich die printing plate nochmal reklamieren. War zwar auch meine Schuld, aber mir den Spachtel zu empfehlen, war kontraproduktiv. Runter bekommen hatte ich den Rest übrigens mit einem Heißluftfön.
Natürlich ging es als erstes an den Aufbau.
Der war erstaunlich einfach. Danach folgte das Leveln mit Hilfe eines Stück Papiers und hier beginnt meine erste Schwierigkeit.
Mein erster Druck sollte nicht die owl werden sondern ein Alien Ei und ab hier begann eine sehr steile Lernkurve die mir viele Erfahrungen in den ersten Stunden gebracht hat, welche ich nun anders machen würde.
Ich habe mir also von Thingiverse eine Stl für ein Alien Ei gezogen und mal losgelegt. Ich dokumentiere mal kurz meine Fehlerkette.
Temperatur auf 190°, mein PLA ist aber am geschmeidigsten bei 200°, Druck lief also nicht wirklich. Abbruch. Ich dachte es liegt daran das ich nicht gescheit gelevelt habe. naja dann folgte eine kleine level Odyssee bis ich den Temperatur Fehler gefunden hatte. Dabei hat es mir auch die Düse verstopft.
Irgendwie habe ich es dabei geschafft eine Corner etwas zu streng zu leveln, wodurch ich gleich mal beim nächstem Druck ein Scratchbuild auf meiner Printing Plate bekam, glaubt mir das Geräusch ist nicht schön.
Also Abbruch neu leveln, Fehler korrigiert und heraus kam ein Ei. Nunja und eine zerkratze Printing Plate...
Also, kurzer Zwischenschub. Die Printing Plate am Zero ist beschichtetes Glas. muss man sich wie ne beschichtete Bratpfanne vorstellen, es haftet aber bleibt nicht kleben. Naja jetzt klebt es wie Hölle und will nicht ab. Also habe ich den Support angeschriben und mir wurde gesagt, das wäre normal das es hier Kratzer gibt. Und wenn ich es nicht abbekomme dann soll ich den Spachtel nehmen. Nunja, solche?
So schaut das dann aus wenn man es mit Gewalt runterrupft.
Ich habe mir jetzt Bluetape bestellt vorerst mal zum probieren. Zumindest bekomme ich dann große Drucke runter. aktuell Drucke ich quasi in die noch funktionalen stellen meiner Printing Plate, bei kleinen Modellen. Das funktioniert super. Das Alien EI habe ich nochmal gedruckt.
Und siehe da:
Ein Ei!!!!
In letzter Zeit habe ich dann etwas mit bestimmten EInstellungen gespielt so z.b. mit der Build Plate Adhesion. Dabei habe ich festgestellt, das ich auf der beschichteten Stelle simpel ohne extra Adhäsion drucken kann. Aktuell Drucke ich eine Doorframe Halterung für AVP, diese soll für den Armeeaufbau meiner Frau herhalten, da die Türen nur durch simple Nubsis gehalten werden. Auch hier habe ich gelernt, dass man in Cura einige wichtige Parameter wie Temperatur, Achsgeschwindigkeiten und Adhäsion nachjustieren sollte oder zumindest mal über alles einen Blick werfen sollte.
Da fällt mir ein, zu Cura, sprich der mitgelieferten Slicer Software habe ich noch gar nichts geschrieben. Als erstes, man kann sie auf deutsch stellen. Das kann Hilfreich sein, aber wenn man ein Problem hat und dieses googlet ist englisch besser. Dann hat Cura sehr viele mögliche Parameter. Das erste was man tun sollte ist die nueste Version laden. Aktuell die Version 4.7.1. Dann das Druckerprofil hinterlegen. Anycubic gibt hierbei eines auf der mitgelieferten SD Karte vor. Dieses kann man simpel importieren und als Standard festlegen. damit hat man eine gute Grundlage. Danach heißt es auch mal ein wenig spielen mit den Einstellungen. Man kann jederzeit Schicht für Schicht durch sein Modell fahren und Fehler oder Problemstellen suchen. Außerdem sieht man wieviel Material man benötigt und wie lange der Druck benötigt.
Und während ich das schreibe ist das der Türhalter für AvP fertig geworden.
und im Vergleich mit den Pappe Halterungen aus dem Spiel.
Da sich diesmal der Druck easy ablösen lies und ich mir dank dem Anycubic support einen fiesen Kratzer mit dem Spachtel gekratzt habe werde ich die printing plate nochmal reklamieren. War zwar auch meine Schuld, aber mir den Spachtel zu empfehlen, war kontraproduktiv. Runter bekommen hatte ich den Rest übrigens mit einem Heißluftfön.
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So sollte die Platte nach einem sauberem Print aussehen, also der vordere Teil nicht der von mir terminierte mittlere Teil.
Im Vordergrund sieht man wo der Frame print war. das bekommt man super leicht mit ein wenig Isopropanol 99% sauber. hinten das war mein #Desasteranfängerdummheitsfehlerundblödersupporttipp.
Demnächst zeige ich dann meine Anfängerfehler mit Blue Tape und dann zeige ich euch wie ich als Anfänger in Cura rumspiele. Vielleicht bauen wir auch zusammen ein erstes 3d Modell zusammen. Meinem Vater sind an der Tischtennisplatte zwei Plastikfüße abgebrochen und ich habe großmäulig gesagt, die Drucke ich dir ...
Wir werden also noch einiges Erleben.
Falls sich mancher mit der Flachen Hand vor den Kopf haut und sagt, Depp da hättest besser leveln sollen, Ja ihr habt recht. Aber den Fehler mache ich und ihr dann hoffentlich nicht mehr.
Im Vordergrund sieht man wo der Frame print war. das bekommt man super leicht mit ein wenig Isopropanol 99% sauber. hinten das war mein #Desasteranfängerdummheitsfehlerundblödersupporttipp.
Demnächst zeige ich dann meine Anfängerfehler mit Blue Tape und dann zeige ich euch wie ich als Anfänger in Cura rumspiele. Vielleicht bauen wir auch zusammen ein erstes 3d Modell zusammen. Meinem Vater sind an der Tischtennisplatte zwei Plastikfüße abgebrochen und ich habe großmäulig gesagt, die Drucke ich dir ...
Wir werden also noch einiges Erleben.
Falls sich mancher mit der Flachen Hand vor den Kopf haut und sagt, Depp da hättest besser leveln sollen, Ja ihr habt recht. Aber den Fehler mache ich und ihr dann hoffentlich nicht mehr.
Genau sowas hilft allen. Danke das du uns das so ausführlich mitteilst ! Hört sich blöd an, aber so können viele aus deinen Fehlern lernen...
Auf Thingiverse und Co gibt es verschiedene Datensätze, um das Leveln zu erleichtern. Kann ich dir seeehr empfehlen, da ein gerades Bett entscheident für ein guten Druck ist!
Diese Levelhilfen nutze ich regelmäßig. Bin zufrieden damit:
www.thingiverse.com
Sind zwei Gcodes. Der erste fährt die Ecken und die Mitte an. Dabei legt man ein Papier an die jeweilige Stelle und kann die Höhe justieren. Anschließend bestätigen und weiter geht es zur nächsten Ecke.
Der zweite Gcode ist dann der Druck wie da auf dem Bildern zu sehen. Dabei kann man am laufenden Drucker noch ein wenig feinjustage machen.
Ender 3 Bed Level by Elproducts
9/1/2020: I've increased the speed and created two versions. A version that uses M0 GCode pause for 8-Bit Ender 3 (V1.x.x board) and an M25 GCode pause version for 32 Bit machines (Ender V2 and Ender 3, Ender 3 Pro with 4.2.x board). These are in the V4.0 .zip file. 8/13/2020: I've reduced the...
www.thingiverse.com
Der zweite Gcode ist dann der Druck wie da auf dem Bildern zu sehen. Dabei kann man am laufenden Drucker noch ein wenig feinjustage machen.
Ah, jetzt verstehe ich was du meinst. Aber das ersetzt so gesehen nicht das erste leveln mit dem Papier. Sondern zeigt mir eher ob der erste Layer (erste Schicht) gescheit draufkommt. Das Corner leveln macht der Zero ja auch.
Ich hatte das Problem, dass ich scheinbar die Düse unter z=0 gelevelt habe und dann hats mir der Extruder die Platte gescratcht und ist dabei zum Glück nicht kaputt gegangen. Wobei ich wenn ich gerade darüber nachdenke auch eventuell an den Stopper rechts gekommen sein könnte. Welcher die z Bewegung stoppt. Das muss ich mir daheim nochmal anschauen.
Wofür das aber gut ist, ist um zu sehen ob die Platte "gerade" ist oder Wellen auf ihr sind.
Edit: Wenn sich die Platte auf dem Link genau ansieht, hat die auch schon so "scratch" stellen. Vielleicht ist das auch "normal". Heute ist mein Blue Tape vom Amazon Fahrer vor 6 Uhr in den Briefkasten geworfen worden. dass will ich auf jedenfall mal testen.
Ich hatte das Problem, dass ich scheinbar die Düse unter z=0 gelevelt habe und dann hats mir der Extruder die Platte gescratcht und ist dabei zum Glück nicht kaputt gegangen. Wobei ich wenn ich gerade darüber nachdenke auch eventuell an den Stopper rechts gekommen sein könnte. Welcher die z Bewegung stoppt. Das muss ich mir daheim nochmal anschauen.
Wofür das aber gut ist, ist um zu sehen ob die Platte "gerade" ist oder Wellen auf ihr sind.
Edit: Wenn sich die Platte auf dem Link genau ansieht, hat die auch schon so "scratch" stellen. Vielleicht ist das auch "normal". Heute ist mein Blue Tape vom Amazon Fahrer vor 6 Uhr in den Briefkasten geworfen worden. dass will ich auf jedenfall mal testen.
Auf dem Bild ist eine Magnetfolie zu sehen. Die zerkratzen recht schnell, sind aber auch schneller ausgetauscht und günstiger. Generell sollte das auch nicht so sein, dass da Kratzer drauf sind. Das ist immer ein Zeichen von einer schrägen Plattform und kann, wie auch bei dir, zu Problemen führen, wie verstopfte Düse.
Die Magnetfolie kann ich aber auch für den Anfang empfehlen, gerade wenn man eh nur PLA nutzt. Die Teile lassen sich super lösen.
Bluetape nutzt man eigentlich nur, wenn man Haftungsprobleme (oder auch Warping) hat.
Die Magnetfolie kann ich aber auch für den Anfang empfehlen, gerade wenn man eh nur PLA nutzt. Die Teile lassen sich super lösen.
Bluetape nutzt man eigentlich nur, wenn man Haftungsprobleme (oder auch Warping) hat.
Und wieder ein Update.
Heutiges Thema: die Tücken einer Filamentrolle
Nachdem ich einen ersten Filamentwechsel vorgenommen habe, wurde die neue 1Kg Filamentrolle auf den dazu passenden Filamenthalter aufgesetzt. Der Filamentwechsel lief erstaunlich leicht. Man sollte nur daran denken, vorzuheizen, da man das Rest Filament nicht kalt rausziehen kann.
Nachdem ich dann mehrere kleine Drucke getätigt habe, stellte ich dann fest, dass der Drucker leer lief und kein Filament mehr durchgesteuert wurde. Also Fehlersuche. Und der war recht einfach zu finden. Der Filamentfaden hat sich festgedreht auf der Rolle. Damit hatte ich nicht gerechnet. Also muss man auch überprüfen ob sich der Filamentfaden auch locker von der Rolle lösen kann. Das passiert wohl am besten, wenn die Rolle gescheit gerollt ist. Bei mir ist sie etwas lockerer zu beginn gewesen, wodurch sich ein Teil über den anderen legte und durch den Zug dann quasi den laufenden Faden festklemmte.
Wenn die einzelnen Fäden sich aufgrund "lockerheit" verschieben, kann es zu Problemen kommen.
Weitere Probleme habe ich bisher nicht. Das Filament hält an den unbeschädigten Stellen der Ultrabase sehr gut und lässt sich auch super ablösen.
Hier sieht man das ich in Cura die Objekte nach vorne verschiebe in den unbeschädigten Bereich der Ultrabase.
Den Spachtel habe ich zu meinen Malersachen getan, mit dem gehe ich da nicht mehr ran. Dafür eignet sich die Klinge eines Cutter Messers super um Rückstände zu lösen ohne die Base zu zerkratzen oder einen druck zu lösen.
Schere und Cuttermesser Klinge gehören auch dazu.
------------------------------------------------------------------
Und dann noch mein neuestes kleines Projekt. Ich habe eine tolle stl File entdeckt auf Thingiverse, welche zu meinen Necrons gut passt. Eine Ghost Ark/DDA Halterung. Diese soll die Halterung mit dem dünnen Plastik Stab ersetzen. Ghost Ark stand alternativ ohne Base hier.
Impressionen vom Druck
das Ergebnis
mir gefällts und im Vergleich
Der stand ist ziemlich cool, er hält die Ark sehr stabil gegen kipp Bewegungen und auch gegen drehen. Alles was vorher immer ein Problem war.
Blue tape habe ich noch nicht probiert. Ich traue mich auch noch nicht so ganz mal einen 10h Druck zu starten. Mal schaun.
Heutiges Thema: die Tücken einer Filamentrolle
Nachdem ich einen ersten Filamentwechsel vorgenommen habe, wurde die neue 1Kg Filamentrolle auf den dazu passenden Filamenthalter aufgesetzt. Der Filamentwechsel lief erstaunlich leicht. Man sollte nur daran denken, vorzuheizen, da man das Rest Filament nicht kalt rausziehen kann.
Nachdem ich dann mehrere kleine Drucke getätigt habe, stellte ich dann fest, dass der Drucker leer lief und kein Filament mehr durchgesteuert wurde. Also Fehlersuche. Und der war recht einfach zu finden. Der Filamentfaden hat sich festgedreht auf der Rolle. Damit hatte ich nicht gerechnet. Also muss man auch überprüfen ob sich der Filamentfaden auch locker von der Rolle lösen kann. Das passiert wohl am besten, wenn die Rolle gescheit gerollt ist. Bei mir ist sie etwas lockerer zu beginn gewesen, wodurch sich ein Teil über den anderen legte und durch den Zug dann quasi den laufenden Faden festklemmte.
Wenn die einzelnen Fäden sich aufgrund "lockerheit" verschieben, kann es zu Problemen kommen.
Weitere Probleme habe ich bisher nicht. Das Filament hält an den unbeschädigten Stellen der Ultrabase sehr gut und lässt sich auch super ablösen.
Hier sieht man das ich in Cura die Objekte nach vorne verschiebe in den unbeschädigten Bereich der Ultrabase.
Den Spachtel habe ich zu meinen Malersachen getan, mit dem gehe ich da nicht mehr ran. Dafür eignet sich die Klinge eines Cutter Messers super um Rückstände zu lösen ohne die Base zu zerkratzen oder einen druck zu lösen.
Schere und Cuttermesser Klinge gehören auch dazu.
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Und dann noch mein neuestes kleines Projekt. Ich habe eine tolle stl File entdeckt auf Thingiverse, welche zu meinen Necrons gut passt. Eine Ghost Ark/DDA Halterung. Diese soll die Halterung mit dem dünnen Plastik Stab ersetzen. Ghost Ark stand alternativ ohne Base hier.
Impressionen vom Druck
das Ergebnis
mir gefällts und im Vergleich
Der stand ist ziemlich cool, er hält die Ark sehr stabil gegen kipp Bewegungen und auch gegen drehen. Alles was vorher immer ein Problem war.
Blue tape habe ich noch nicht probiert. Ich traue mich auch noch nicht so ganz mal einen 10h Druck zu starten. Mal schaun.
Heute habe ich mich ans Warpen getraut. Nein scherz ein gedrucktes Teil hat sich gewarpt... Genauer gesagt Das Carnifex Base was ich für meine Frau drucken sollte. Das hat sich schön auf einer Seite nach oben verabschiedet und schaut natürlich blöde aus. Außerdem wollte ich für meine Jetbikes einen Stab mit Magnethalterung drucken. Da teste ich noch, dieser hat sich gewarptverdrehtselbständigt
Also habe ich jetzt mal in den Druckeinstellungen ein Brim dazu gesetzt. Das ist quasi ein vergrößertes Bett, eine 1 Schicht große Verbreiterung der Druckgrundfläche, welche das sich ablösen vom Druckbett verhindern soll. Und siehe da der Stab blieb stehen. Und muss jetzt nur entgratet werden. Ich vermute ich kann damit das Warp Problem am Base beheben und habe das gleich nochmal neu gesliced. Der Stab ist übrigens mein erstes selbst erstelltes 3d Modell
Also habe ich jetzt mal in den Druckeinstellungen ein Brim dazu gesetzt. Das ist quasi ein vergrößertes Bett, eine 1 Schicht große Verbreiterung der Druckgrundfläche, welche das sich ablösen vom Druckbett verhindern soll. Und siehe da der Stab blieb stehen. Und muss jetzt nur entgratet werden. Ich vermute ich kann damit das Warp Problem am Base beheben und habe das gleich nochmal neu gesliced. Der Stab ist übrigens mein erstes selbst erstelltes 3d Modell
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Hi@all,
habe das Drucken mit Resin vor ein paar Monaten für mich entdeckt.
Besitze den Elegoo Mars. Bin sehr zufrieden dammit. Hatte zum Glück nicht nur Youtube Vids. als Unterstützung sondern auch einen Gamer, der mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat.
Inzwischen hantiere ich auch ein wenig mit Blender und anderer Sofrware rum, um 3D Modelle zu verändern oder aus Teilen anderer Modelle zusammen zu fügen. Das selbsterstellen von Grund auf geht noch über mein Können hinaus. Zumindest bei meinen Anforderungen^^
Die Sachen hab ich bisher so gemacht und ein paar mehr.
Den Skorpekh hab ich gekitbasht aus einem Lord.
habe das Drucken mit Resin vor ein paar Monaten für mich entdeckt.
Besitze den Elegoo Mars. Bin sehr zufrieden dammit. Hatte zum Glück nicht nur Youtube Vids. als Unterstützung sondern auch einen Gamer, der mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat.
Inzwischen hantiere ich auch ein wenig mit Blender und anderer Sofrware rum, um 3D Modelle zu verändern oder aus Teilen anderer Modelle zusammen zu fügen. Das selbsterstellen von Grund auf geht noch über mein Können hinaus. Zumindest bei meinen Anforderungen^^
Die Sachen hab ich bisher so gemacht und ein paar mehr.
Den Skorpekh hab ich gekitbasht aus einem Lord.
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Sehr cool. Was benutzt du denn noch alles an Equipment neben dem Drucker, um deine Objekte weiter zu verarbeiten?
Ich habe mir eine UV Lampe für Fingernägel besorgt. Klappt wunderbar und zum reinigen der Modelle einen Ultra Schall Reiniger. Beides kostete zusammen um die 50-60€. Und ganz wichtig eine große Rolle Tücher^^ Reinigen kann man hervorragend mit Brenspiritus. Ist die günstigste Option. Dann noch PTFE Spray um die Folie im Drucker zu beschichten. Das verringert die Quote der Fehldrucke sehr.
Und das Resin kann man auch gut für das Kleben von Teilen verwenden sowie glätten von Stellen, die nicht so toll geworden sind, weil man die Ausrichtung des Modelles nicht optimal gewählt hat.
Oh sehr gut, die Fingernagellampe.
Packst du die Druckergebnisse da rein, oder hast du irgendwie umgebaut?
Was sagst du, rein subjektiv, zum Geruch?
(der Mars steht GANZ oben auf meiner Wunschliste, falls das noch nicht klar geworden ist ^^)
Statt einem Fingernagelhärter + Ultraschallbad würd ich dringend die Anycubic Wash & Cure Station empfehlen. Hat das Nachbearbeiten sehr viel angenehmer gemacht.
Kostet zudem mittlerweile kaum mehr als 100 Euro.
Ultraschallbad + Spiritus/Isoprop ist eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr, da Ultraschallreiniger doch ziemlich heiß werden können.
Kostet zudem mittlerweile kaum mehr als 100 Euro.
Ultraschallbad + Spiritus/Isoprop ist eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr, da Ultraschallreiniger doch ziemlich heiß werden können.
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