Technik 3D Druck - SLA und FDM Druck - Erfahrungsaustausch, Troubleshooting, Q&A

[Der Badner]

Also Anrauen hat nichts gebracht.
Taktil war die Oberfläche viel glatter, das Ergebnis war aber wieder Hammer und Meißel.
Probiere es gerade noch mit weiter reduzierter Belichtungszeit.

Nichtsdestotrotz...

Ich vermute, das geht auch beim M5s weil: https://www.whambamsystems.com/coll...n/products/230-x-135-anycubic-photon-mono-m5s

Habe ich mir diese Platte bestellt.
Bis sie da ist werden die Drucke nun ruhen ^^

 

[Brumbaer]

Ich sehe kein prinzipielles Problem in der Reduzierung der Belichtungszeit oder der Anzahl der ersten Layer. Die ersten Layer sind im Wesentlichen dazu da Kalibrierungsprobleme zu beseitigen. Wenn nun aus welchem Grund auch immer die Kalibrierung (sprich Paralellität) zwischen Build Plate und LCD sehr gut ist, wird die Reduzierung die Haftung mglw. nicht so stark beeinflussen wie man erwartet.
Eine Alternative wäre die "Auflagefläche" zu reduzieren. Also auf ein Raft verzichten und wenn man eine implizites Raft hat, weil die "Böden" der Supports überlappen, würde ich mal mit kleineren "Böden" versuchen. Wie klein ? So dass es immer wieder ein paar freie Stellen in den ersten Layern gibt.

 

[Der Badner]

Kleine Update: Mir ist aufgefallen, dass die Rafts bei meinem M2P massiv dünner sind als beim M5s, trotz gleicher Einstellungen.
Beim M2P sind sie nur wenige Mikrometer dick, während die beim M5s 1,5mm dick sind...
Bin beim M5s jetzt probeweise auf 0,2 mm Raftdicke gegangen bei 25 Sekunden Belichtungszeit.
Die dünnen Rafts konnte ich nun schon viel einfacher von der Platte lösen. Nur vereinzelt musste ich noch meißeln. Dafür haben sich die Rafts aber bei einem Viertel der Platte kurz vor Ende des Drucks von der Druckplatte gelöst, sodass die oberen 3mm nicht mehr korrekt gedruckt wurden. Also wäre es theoretisch möglich, in die Richtung noch etwas zu optimieren.
Allerdings habe ich zwischenzeitlich schon eine passende Magnetplatte bestellt und eben dran gebaut. Am Wochenende wird sie mal getestet und der Druck dahingehend optimiert 😀

Danke euch allen für euren Input

 

[Holywarcry]

Moin zusammen,
ich hoffe ihr hatte alle eine tolle Weihnachtszeit!

Ich würde gerne mal wissen, wie ihr die Supports von euren Resin-Drucken entsorgt. Diese sollten ja bevor sie in den Restmüll können auch ausgehärtet sein. Ich sammle die Reste bisher immer in einer Box und bestrahle sie mit einer UV-Taschenlampe, habe aber die Sorge, dass die "kleine Funzel" ihren Job bei der Menge an Supports und bedingt in der Box erledigen kann.
Wäre es eine gute Idee, wenn man auf die Box so einen Apparat mal für 10-20min leuchten lassen würde?

https://www.amazon.de/Glostars-Schwarzlichtprojektor-wasserdicht-Schwarzlicht-fluoreszierende/dp/B0B74HYMNK/ref=sr_1_17?crid=1UKTXVVI2TANJ&keywords=uv%2Blampe&qid=1703668045&sprefix=uv%2Caps%2C89&sr=8-17&th=1

Wie macht ihr das denn?

 

[sejason]

Servus 🙂

Ich löse meine Modelle erst nach dem Aushärten von den Supports, die werden also mit unter den Strahler getan und sind dann auch komplett ausgehärtet. Hat den Vorteil, daß ich mir keine Gedanken machen muss, wie ich nun alle Teile auf den Drehteller bekomme, da dort die Druckplatte komplett hin passt. Hat natürlich auch Nachteile, klar. Irgendwas is halt immer 😉

Bei dir würde ich sagen, stell die Box bevor du den Inhalt entsorgen willst, mal nen halben Tag in die Sonne. Das sollte reichen für die Aushärtung.

 

[sejason]

Ich hab für SciFi Schildeffekte mal transparentes, komplett klares Resin gekauft.
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Muss ich die Belichtungszeit erhöhen? Oder is das egal? Oder soll ichs einfach testen ^^

 

[Gigagnouf]

Einfach machen.

Transparenz kannst anschließend deutlich verbessern indem du klaren Glanzlack drüber sprühst.

 

[sharkus]

Heyho, ich hätte mal ne Frage in die Runde zum Elegoo Mars 2 Pro. Wenn ich einen USB-Stick in den Drucker stecke, wird der Dateiname manchmal in roter Schrift angezeigt.

Beim slicen oder speichern gab es keine Fehler.

Weis jemand warum?

 

[Gigagnouf]

Boah, is n paar Tage her, kann das sein dass er dir so mitteilt ob du die Datei schon Mal gedruckt hast?

 

[Donnerkalb]

Kannst du das File denn drucken?

Aber mein erster Gedanke war auch schonmal bzw zuletzt gedruckt

 

[felogy]

Sollte so sein wie Gigagnouf schreibt, das sollten abgeschlossene Druckaufträge sein.

 

[sharkus]

Boah, is n paar Tage her, kann das sein dass er dir so mitteilt ob du die Datei schon Mal gedruckt hast?

Kannst du das File denn drucken?

Aber mein erster Gedanke war auch schonmal bzw zuletzt gedruckt

Sollte so sein wie Gigagnouf schreibt, das sollten abgeschlossene Druckaufträge sein.

Ok, denke für die Rückmeldungen. Drucken kann ich ganz normal. Konnte mir nicht erklären, warum das rot angezeigt wurde und dachte schon, dass die Datei fehlerhaft sei.

 

[Lord Solon Draven]

Ok, denke für die Rückmeldungen. Drucken kann ich ganz normal. Konnte mir nicht erklären, warum das rot angezeigt wurde und dachte schon, dass die Datei fehlerhaft sei.

Moin, um es dir nochmal zu bestätigen... 🙂
Die rote Schrift zeigt dir welcher Druckvorgang zuletzt gelaufen ist. Nice to know, macht aber an sich keinen Unterschied für dich. 👍

 

[Baneblade]

Hi, ich hab da mal ne Frage. Ich habe bis jetzt meine Minis mit nem SLA-Drucker (Saturn 3 Ultra) gedruckt, was schon ziemlich geile Ergebnisse gebracht hat. Seit dem Wochenende ist jetzt noch ein günstiger Neptune 4 Pro dazu gekommen, hauptsächlich um alles andere als Minis zu drucken. Jetzt meine Frage, schafft man es mit dem Drucker und z.B. ner 0,2mm-Düse eigentlich größere Minis (Panzer, Titanen usw.) einigermaßen glatt zu drucken? Ich hatte gestern den mitgelieferten Benchmark gedruckt, der zwar i.O. ist, aber natürlich kein Vergleich zum SLA-Druck.
Hat da einer von euch Erfahrungen oder Tips?

 

[=Talarion=]

Auch ohne das Du die Düse wechselst, solltest Du bis 0,12 mm Druckdünne im Slicer runter gehen können. Das würde ich dann entsprechend für die Außenteile machen. Bei allem anderen können die Schichten dann auch dicker werden.
Neben der Dicke ist aber auch die Ausrichtung des Druckteils auf der Druckplatte entscheidend. Einfach ausprobieren.

Kurzum, ja es geht.

 

[Baneblade]

Hmm, ok. Ich versuche das jetzt mal mit 0,12 mm. Ich kann es mir bloß noch nicht vorstellen, dass die Ausrichtung des Teils auf der Platte großen Einfluss auf die Schichtung/Druckdichte hat. Kannst Du dass noch mal erklären?

 

[=Talarion=]

Gerade wenn Du Rundungen hast, macht die Druckrichtung einen Unterschied. Stelle Dir einen Beinpanzer eines Titanen oder ein Kanonenrohr vor. Diese sollte man meiner Meinung nach stehend drucken und nicht liegend.

 

[Zorndike]

Ich habe hier jetzt einen anycubic Photon Mono m5s stehen.

Aber ich "trau mich noch nicht so ganz ran". Wie fang ich denn jetzt an, ich hab ja keine Ahnung wie man da, bzw. was man da so als Grundeinstellung nimmt, die Software habe ich mir schon angeschaut und auch mal Modelle die ich drucken möchte platziert etc.

 

[Gigagnouf]

Mein erster Rat ist subjektiv, ich würde als erstes Chitubox (mein Favorit) oder Lychee (der Favorit von vielen anderen) als Slicer nehmen, ich find den von Anycubic grausam ^^

Im Grunde, Drucker leveln, Druckplatte mal kurz mit Alkohol reinigen, und einfach Mal ab dafür mit den Stock Settings.

Dann kann man mitm Troubleshoot anfangen. ;-)
Bzw mitm Tweaken.

Belichtung pro Schicht hängt vom Resin ab, beim Anycubic Standard V2 was ich momentan am meisten verwende fahre ich mit 2-2.5 Sekunden pro Layer gut.

Bottom Nehm ich 5 Schichten mit je 40 Sekunden.

(Anycubic M3 is meiner )

 

[sejason]

Chitubox ist auch mein Favorit. Hab mir grad wieder den Anycubic Workshop und Lychee angeschaut und bin dann zurück zu Chitu gewechselt. Es ist für mich schlicht intuitiver bedienbar. Der Workshop hat beispielsweise keine Option (oder ich hab sie nicht gefunden), Projekte abzuspeichern. Ich kann Objekte platzieren, Supports setzen, slicen, exportieren. Aber dann die Supports nochmal nachbearbeiten is nich.

Mastering Photon Mono M5s: Recommended Parameters For Different Resin

Anycubic Photon Mono M5s is a 12K resin printer, which is popular among 3D printing enthusiasts because of its high precision, intelligence, and support for high-speed printing. How to master its use and how to correctly set printing parameters of Anycubic Photon Mono M5s? This is what many...

store.anycubic.com

Hier findest du die von Anycubic vorgeschlagenen Einstellungen für deinen Drucker für verschiedene Resine. An denen würde ich mich erstmal orientieren und sie dann deinem Geschmack anpassen.

CHITUBOX Docs

Configure print parameters in CHITUBOX.

manual.chitubox.com

Hier ist ein meiner Meinung nach gutes Manual für Chitubox. Einiges im Programm ist selbsterklärend, der Rest steht da 🙂

Drucker leveln

Da der M5s ein Autoleveling hat, hast du den Punkt automatisch abgehakt. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Option gibt fürs leveln der Platte.

Überleg dir, ob du den Drucker tatsächlich ins WLAN hängen willst. Der will nach Hause telefonieren und ist damit aus dem Internet erreichbar ... kam grad gestern eine Meldung zu.