Das ist aber schon einiges runtergegangen und sieht auch alles schon wieder bemalbar aus. Danke fĂŒr das Tutorial 
40k Imperiale Armee - Jeder einzelne ein Held des Imperiums
- Ersteller S3ler
- Erstellt am
Nachdem ich vor einigem Monaten mit meinen eigens designtem 3D-gedruckten Panzer fĂŒr meine Armee am Monatlichen Bemalevent teilgenommen habe, will ich die Bilder welche ich dort nicht reinstellen könnte (Abgabe erlaubte nur 4) hier verewigen.
Die Ladon-Chassi soll, genauso wie die ChimĂ€ren-Chassi, fĂŒr eine Panzerreihe eine Basis bilden.
Zur Bemalung ist zu sagen, dass diese eigentlich nur ein Einstieg von mir war nach meiner Jahre langen Absizenz vom Malen.
Ich "reboote" gerade meine Malskills und hab so ein bisschen das Problem, dass ich zwar eine Armee bemalen möchte aber dabei immer neue Techniken lerne.
Viele empfehlen ja immer das man alte Modelle nicht neu macht um seine Verbesserung zu sehen.
Zum GlĂŒck handelt es sich bei diesen Panzer um den ersten kompletten Bausatz den ich gedruckt habe. Viele Sachen waren dementsprechen Proof-Of-Concept fĂŒr mich und es ist ein reiner Prototyp. Ich kann also Bemaltechnisch nichts kaputt machen.
Zum Vorzeigen ist aber ein schlecht bemalter Panzer immer noch besser als ein Unbemalter.
Erstmal die Abgabe:
Hier ein paar mit alternativer Bewaffnung:
Die Farbe wurde hier noch mit dem Pinsel aufgetragen, jetzt habe ich dafĂŒr mittlerweile eine Airbrush.
Auch ist das einfach olivgrĂŒn auf keinen Fall meine Farbschema fĂŒr Panzer, hier will ich schon was cooles machen mit "Tarnschema".
Wobei Tarnbemalung im WH40k Universum eher Kriegsbemalung ist.
Wer Fragen, Anregungen und Tipps hat oder will. Schreibt mir hier einfach.
Die Ladon-Chassi soll, genauso wie die ChimĂ€ren-Chassi, fĂŒr eine Panzerreihe eine Basis bilden.
Zur Bemalung ist zu sagen, dass diese eigentlich nur ein Einstieg von mir war nach meiner Jahre langen Absizenz vom Malen.
Ich "reboote" gerade meine Malskills und hab so ein bisschen das Problem, dass ich zwar eine Armee bemalen möchte aber dabei immer neue Techniken lerne.
Viele empfehlen ja immer das man alte Modelle nicht neu macht um seine Verbesserung zu sehen.
Zum GlĂŒck handelt es sich bei diesen Panzer um den ersten kompletten Bausatz den ich gedruckt habe. Viele Sachen waren dementsprechen Proof-Of-Concept fĂŒr mich und es ist ein reiner Prototyp. Ich kann also Bemaltechnisch nichts kaputt machen.
Zum Vorzeigen ist aber ein schlecht bemalter Panzer immer noch besser als ein Unbemalter.
Erstmal die Abgabe:
Hier ein paar mit alternativer Bewaffnung:
Die Farbe wurde hier noch mit dem Pinsel aufgetragen, jetzt habe ich dafĂŒr mittlerweile eine Airbrush.
Auch ist das einfach olivgrĂŒn auf keinen Fall meine Farbschema fĂŒr Panzer, hier will ich schon was cooles machen mit "Tarnschema".
Wobei Tarnbemalung im WH40k Universum eher Kriegsbemalung ist.
Wer Fragen, Anregungen und Tipps hat oder will. Schreibt mir hier einfach.
Zuletzt bearbeitet:
Sieht super aus und hĂ€tte nicht gedacht, dass der selbst designed ist.
(okay, kenne mich auch nicht so gut mit der Imperial Guard aus und fĂŒr mich sieht das wie ein leman Russ aus 
)
Der Panzer ist aus dem Resin Drucker?
(okay, kenne mich auch nicht so gut mit der Imperial Guard aus und fĂŒr mich sieht das wie ein leman Russ aus )Der Panzer ist aus dem Resin Drucker?
Ja der Panzer ist aus meine Resindrucker.Sieht super aus und hÀtte nicht gedacht, dass der selbst designed ist.
Der Panzer ist aus dem Resin Drucker?
Guter Punkt mit der Ăhnlichkeit. Es ist natĂŒrlich Absicht, dass er Ăhnlich aber dennoch eine eigenen Schöpfung ist.
Mit Leman Russ und ChimÀre zum Vergleich hab ich mal zwei Bilder gemacht:
Jetzt wo ich das so sehe, sollte ich die Nieten vielleich etwas kleiner machen ...
Es gibt immer etwas besser zu machen
Salve!
Deine Eigenkreation sehen definitiv mehr nach echtem Panzer aus. GefĂ€llt mir gut. Will da definitiv mehr sehen. Vor allem ein Destroyer PanzerjĂ€ger in deinem Design wĂ€re bestimmt mega
MfG Sigi
Deine Eigenkreation sehen definitiv mehr nach echtem Panzer aus. GefÀllt mir gut. Will da definitiv mehr sehen. Vor allem ein Destroyer PanzerjÀger in deinem Design wÀre bestimmt mega
MfG Sigi
Ist auf der "Liste" aber sehr weit unten.Salve!
Deine Eigenkreation sehen definitiv mehr nach echtem Panzer aus. GefÀllt mir gut. Will da definitiv mehr sehen. Vor allem ein Destroyer PanzerjÀger in deinem Design wÀre bestimmt mega
MfG Sigi
So in einem Jahr vielleicht
Wirklich Spitze deine Eigenkreation. Ich liebe alternative Panzer fĂŒr das AM. Und deiner ist wirklich sehr gut gelungen. Darauf kann man bestimmt auch eine Menge der "ausgestorbenen" FW Panzer aufbauen.
Tutorial und Dokumentation - Bemalung Imperialer Soldaten
Ich mach das hier am Beispiel eines Sergeants. PrimĂ€r ist das Tutorial fĂŒr mich selbst um eine Dokumentation zu besitzen sollte ich in Zukunft fragen wie ich meine Modelle bemalt habe.
Erst beschreibe die verwendeten Materialien und Farben, dann habe ich noch einen Tabellarischen Komplettguide erstellen das Vorgehen grob zu erfassen. AnschlieĂend kommt eine Schritt-fĂŒr-Schritt Bebilderung, hierbei kann ich detailiertere Informationen zu den Einzelschritten notieren.
Materialien und Farben:
Tabellarischer kompletter tld; Guide:
Schritt 1 - Grundieren und Grundfarben auftragen
Grundieren mit Surface Primer Grey und Airbrush
Grundfarbe Tallarn Sand mit Airbrush auftragen. GW Farben benötigen je nach Konsistenz (und Alter) ggf. mehr Airbrush Thinner und Surface Primer
Grundfarben mit Pinsel auftragen. Dazu Farbpalette benutzen und mit etwas Wasser verdĂŒnnen (Mehrere dĂŒnne Schichten).
Schritt 2 - Uniform Vertiefungen bemalen
Dazu das Agrax Earthshade wirklich gut durchschĂŒtteln. Shades sind zickig was das angeht.
Dann mit dem Pinsel ArmyPainter Wargamer: Character in die Vertiefungen bzw Falten der Kleidung malen.
Schritt 3 - Uniform Vertiefungen ausbessern
Die Verdunkelungen mit Agrax Earthshade an den RĂ€ndern sind rund lichund teilweise auch zu dick.
Mit etwas Tallarn Sand werden die Streifen spitz zugehend verbessert und zu dicke Streifen ausgebessert.
Schritt 4 - RĂŒstung und Metallteile Abdunkeln
In die Vertiefungen der RĂŒstung wir Nuln Oil bemalt.
Die Metallenen Leadbelcher FlÀchen werden komplett mit Nuln Oil bemalt und dadurch abgeunkelt und geshaded (kA ob das ein Wort ist).
Schritt 5 - Uniform Akzente bemalen
Jetzt wird die Uniform abgeschlossen.
Dazu wird diese mit aufgehelltem Tallarn Sand (5 Tropfen Tallarn Sand auf 2 Tropen White Scar) akzentuiert.
Ebenfalls akzentuiert werden die in Schritt 2 und Schritt 3 verdunkelten FlÀchen. Damit werden Falten in dem Stoff herausgebracht.
(Anmerkung: Das sieht bei jeder Miniatur jedes mal etwas anders aus. Ich weiĂ nicht ob das die Richtige Technik ist um Stoff zu bemalen. Es sieht zumindest wenn man mehrere Figuren auf einmal anschaut annehmbar aus.)
Schritt 6 - RĂŒstung Akzente bemalen
Jetzt werden die RĂŒstungsteile mit Elysian Green akzentuiert.
Ich verdĂŒnne die Farbe dabei meist etwas mit Liquitex Acrylic Medium damit die Farbe auf einem dĂŒnnen Pinsel nicht so schnell trocknet.
Schritt 7 - Schwarze Akzente bemalen
Jetzt werden alle schwarzen Teile mit einem abgedunkelten Mechanicus Standard Grey akzentiuiert.
Schritt 8 - MetallflÀchen akzentuieren
Alle Metallenen FlÀchen werden mit Stormhost Silver akzentuiert.
GefĂŒhlt ist Stormhost Silver die schlimmste Metallfarbe welche ich je verwendet habe.
Sehr dickflĂŒssig und groĂe Farbpigmente. Geht beim Akzentuieren kaum vom Pinsel auf die Kante.
Schritt 9 - Haut und Kopf akzentuieren
Flayed One Flesh wird mit Cadian Fleshtone abgedunkelt um die Haut zu akzentuieren.
Augen und ZĂ€hne werden direkt mit Flayed One Flesh bemalt.
Ich mag es nicht so gerne wenn ZĂ€hne und Augen pur weiĂ sind, das sticht zu sehr hervor.
Pupillen bemale ich erstmal nicht, das sind meine Ergebnisse sehr sehr inkonsistent.
Schritt 10 - Sich freuen!
Ăber eine fertig bemalte Minatur freuen! Sie zu den Anderen Stellen und fĂŒr einem Moment das Gesamtwerk betrachten.
Dann Bilder ins Forum stellen und Verbesserung von der Community einholen!
Was immer geht: PinselfĂŒhrung verbessern indem man mehr Miniaturen bemalt.
Anmerkungen:
Im "Zoom" der Kamera sieht die Figur schlechte aus als in "echt". Mehrere Figuren gemeinsam als Gruppe sehen fĂŒr mich zufriedenstellent aus.
Ich hab fĂŒr dieses Tutorial gefĂŒhlt 20 Stunden gebraucht ... realistisch vermutlich mindestens 10 Stunden (ca. 3h Bemalung ohne Grundieren und Grundfarben auftragen, 2-3h Bilder zusammenschneiben, 3-4h Text verfassen).
Updates:
Sollte ich irgendwo etwas ĂŒbersehen haben zu dokumentieren oder verbessern können, werde ich das Tutorial noch updaten.
Schuhe:
Ich habe vergessen die Schuhe zu bemalen, von Schritt 7 zu Schritt 8 habe ich die dann still und heimlich fertiggestellt.
Uniform/Stoff:
Wie schon geschrieben weiĂ ich nicht ob die Bemalung der Uniform die richtige Technik verwendet. Aber Stoff zu bemalen ist fĂŒr mich als AnfĂ€nger schwierig. Ich hab mehrere Versuche gebraucht zu verstehen, dass es nicht einfach ausreicht Agrax Earthshade auf Tallarn Sand zu werfen um vernĂŒnftig Stoff darzustellen.
Die Bemalung der Uniform ist sehr rudimentÀr, aber ich bemale eine Massenarmee und will auch irgendwann fertig werden.
Ich hoffe diese Bemalung ist gut genug fĂŒr die Masse an Standardeinheiten.
Pupillen und Augen allgemein:
Ich kann es einfach nicht - wobei das nicht Richtig ist. Ich habe mich noch nicht nĂ€her damit beschĂ€ftigt und es geĂŒbt.
Meine Absicht ist das in Zukunft zu lernen und dann auf alle Modelle anzuwenden.
Pinsel:
Ich hab hier einige wirklich schöne Winsor & Newton Series7 und daVinci Maestro Pinsel. Aber bis jetzt habe ich mich nicht getraut diese zu benutzen da ich die BefĂŒrchtung hatte sie "kaputt" zu machen. Ich hab jetzt Pinselseife bestellt und werde mal schauen ob ich mit diesen Pinsel besser akzentuieren werde.
Was noch fehlt:
Base
Die Base der Miniatur ist aktuell nur mit Tallarn Sand bemalt. Ich will Figuren lackieren bevor ich die Base gestalte. Da ich das Lackieren noch nicht getestet und dokumentiert habe bleibt die Base erstmal frei.
Decals
Decals werde ich aufbringen sobald ich das Lackieren im Griff habe und wenn ich mir ĂŒber die Armeekennzeichnung im Klarem bin.
Lackieren
Das muss ich noch testen und dokumentieren. Das Material ist mittlerweile bei mir aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
So Vielen Dank erstmal an Jeden, der sich das Tutorial auch nur in Teilen angeschaut hat.
Wer mit Tipps geben will wie ich die QualitÀt der Bemalung verbessern kann, kann ja einfach hier Antworten.
Ich mach das hier am Beispiel eines Sergeants. PrimĂ€r ist das Tutorial fĂŒr mich selbst um eine Dokumentation zu besitzen sollte ich in Zukunft fragen wie ich meine Modelle bemalt habe.
Erst beschreibe die verwendeten Materialien und Farben, dann habe ich noch einen Tabellarischen Komplettguide erstellen das Vorgehen grob zu erfassen. AnschlieĂend kommt eine Schritt-fĂŒr-Schritt Bebilderung, hierbei kann ich detailiertere Informationen zu den Einzelschritten notieren.
Materialien und Farben:
Pinsel:
Pinsel ArmyPainter Wargamer: Character
Pinsel ArmyPainter Wargamer: Regime
Liquitex Professional Acrylic Mediums
Grundierung mit Airbrush:
Vallejo Surface Primer Grey 74.601 (Tropfenangaben aus der 200 ml Flasche)
Vallejo Airbrush Thinner 71.161 (Tropfenangaben aus der 20ml Dropper Flasche)
Vallejo Airbush Flow Improver 71.199 (Tropfenangabe aus der 20ml Dropper Flasche)
Base Abbadon Black
Layer White Scar
Base Mechanicus Standard Grey
Layer Tallarn Sand
Base Castellan Green
Layer Elysian Green
Layer Cadian Fleshtone
Layer Flayed One Flesh
Layer Gorthor Brown
Base Leadbelcher
Layer Stormhost Silver
Shade Nuln Oil
Shade Agrax Earthshade
Pinsel ArmyPainter Wargamer: Character
Pinsel ArmyPainter Wargamer: Regime
Liquitex Professional Acrylic Mediums
Grundierung mit Airbrush:
Vallejo Surface Primer Grey 74.601 (Tropfenangaben aus der 200 ml Flasche)
Vallejo Airbrush Thinner 71.161 (Tropfenangaben aus der 20ml Dropper Flasche)
Vallejo Airbush Flow Improver 71.199 (Tropfenangabe aus der 20ml Dropper Flasche)
Base Abbadon Black
Layer White Scar
Base Mechanicus Standard Grey
Layer Tallarn Sand
Base Castellan Green
Layer Elysian Green
Layer Cadian Fleshtone
Layer Flayed One Flesh
Layer Gorthor Brown
Base Leadbelcher
Layer Stormhost Silver
Shade Nuln Oil
Shade Agrax Earthshade
Tabellarischer kompletter tld; Guide:
Grundierung | Surface Primer Grey (Airbrush) |
MischverhÀltnis | 10 Tropfen Surface Primer Grey |
| 1-2 Tropfen Thinner | |
| 2-3 Tropfen Flow Improver | |
| Druck 2 bar oder 30 Psi | |
Uniform/Kleidung | |
Grundfarbe | Tallarn Sand (Airbrush) |
MischverhÀltnis | 10 Tropfen Tallarn Sand |
| 2-3 Tropfen Thinner | |
| 3-4 Tropfen Flow Improver (ggf. 1-2Tropfen Wasser) | |
| Druck 2 bar oder 30 Psi | |
Vertiefungen | Agrax Earthshade |
Akzente | Mischung Tallarn Sand (5 Tropfen) zu White Scar (2 Tropfen) |
GĂŒrtel | Tallarn Sand mit Agrax Earthshade abdunkeln, GĂŒrtelschnalle Abbadon Black mit Standard Grey (mischen mit Abbadon Black) |
Schuhe | |
Grundfarbe | Abbadon Black mit Castellan Green |
Akzente | Abbadon Black -> Mechanicus Standard Grey mit Abbadon Black |
Grundfarbe | Castellan Green |
Akzente | Elysian Green |
RĂŒstung | |
Grundfarbe | Castellan Green |
Vertiefungen | Nuln Oil |
Akzente | Elysian Green |
Waffen (Abbadon Black) | |
Grundfarbe | Abbadon Black |
Vertiefung | nichts |
Akzente | Mechanicus Standard Grey mit Abbadon Black gemischt (ohne Abdunkelung ist Mechanicus Standard Grey ist der Kontrast zu groĂ) |
Waffen (Castellean Green) | |
Grundfarbe | Castellan Green |
Vertiefung | Nuln Oil |
Akzente | Elysian Green |
Waffenlauf, Magazin, KettenzÀhne: | |
Grundfarbe | Leadbelcher |
Vertiefung | Nuln Oil |
Akzente | Stormhost Silver |
Haut | |
Grundfarbe | Cadian Fleshtone |
Akzente | Flayed One Flesh mit Cadian Fleshtone gemischt |
Augen | Flayed One Flesh |
ZĂ€hne | Flayed One Flesh |
Schritt 1 - Grundieren und Grundfarben auftragen
Grundieren mit Surface Primer Grey und Airbrush
Grundfarbe Tallarn Sand mit Airbrush auftragen. GW Farben benötigen je nach Konsistenz (und Alter) ggf. mehr Airbrush Thinner und Surface Primer
Grundfarben mit Pinsel auftragen. Dazu Farbpalette benutzen und mit etwas Wasser verdĂŒnnen (Mehrere dĂŒnne Schichten).
Schritt 2 - Uniform Vertiefungen bemalen
Dazu das Agrax Earthshade wirklich gut durchschĂŒtteln. Shades sind zickig was das angeht.
Dann mit dem Pinsel ArmyPainter Wargamer: Character in die Vertiefungen bzw Falten der Kleidung malen.
Schritt 3 - Uniform Vertiefungen ausbessern
Die Verdunkelungen mit Agrax Earthshade an den RĂ€ndern sind rund lichund teilweise auch zu dick.
Mit etwas Tallarn Sand werden die Streifen spitz zugehend verbessert und zu dicke Streifen ausgebessert.
Schritt 4 - RĂŒstung und Metallteile Abdunkeln
In die Vertiefungen der RĂŒstung wir Nuln Oil bemalt.
Die Metallenen Leadbelcher FlÀchen werden komplett mit Nuln Oil bemalt und dadurch abgeunkelt und geshaded (kA ob das ein Wort ist).
Schritt 5 - Uniform Akzente bemalen
Jetzt wird die Uniform abgeschlossen.
Dazu wird diese mit aufgehelltem Tallarn Sand (5 Tropfen Tallarn Sand auf 2 Tropen White Scar) akzentuiert.
Ebenfalls akzentuiert werden die in Schritt 2 und Schritt 3 verdunkelten FlÀchen. Damit werden Falten in dem Stoff herausgebracht.
(Anmerkung: Das sieht bei jeder Miniatur jedes mal etwas anders aus. Ich weiĂ nicht ob das die Richtige Technik ist um Stoff zu bemalen. Es sieht zumindest wenn man mehrere Figuren auf einmal anschaut annehmbar aus.)
Schritt 6 - RĂŒstung Akzente bemalen
Jetzt werden die RĂŒstungsteile mit Elysian Green akzentuiert.
Ich verdĂŒnne die Farbe dabei meist etwas mit Liquitex Acrylic Medium damit die Farbe auf einem dĂŒnnen Pinsel nicht so schnell trocknet.
Schritt 7 - Schwarze Akzente bemalen
Jetzt werden alle schwarzen Teile mit einem abgedunkelten Mechanicus Standard Grey akzentiuiert.
Schritt 8 - MetallflÀchen akzentuieren
Alle Metallenen FlÀchen werden mit Stormhost Silver akzentuiert.
GefĂŒhlt ist Stormhost Silver die schlimmste Metallfarbe welche ich je verwendet habe.
Sehr dickflĂŒssig und groĂe Farbpigmente. Geht beim Akzentuieren kaum vom Pinsel auf die Kante.
Schritt 9 - Haut und Kopf akzentuieren
Flayed One Flesh wird mit Cadian Fleshtone abgedunkelt um die Haut zu akzentuieren.
Augen und ZĂ€hne werden direkt mit Flayed One Flesh bemalt.
Ich mag es nicht so gerne wenn ZĂ€hne und Augen pur weiĂ sind, das sticht zu sehr hervor.
Pupillen bemale ich erstmal nicht, das sind meine Ergebnisse sehr sehr inkonsistent.
Schritt 10 - Sich freuen!
Ăber eine fertig bemalte Minatur freuen! Sie zu den Anderen Stellen und fĂŒr einem Moment das Gesamtwerk betrachten.
Dann Bilder ins Forum stellen und Verbesserung von der Community einholen!
Was immer geht: PinselfĂŒhrung verbessern indem man mehr Miniaturen bemalt.
Anmerkungen:
Im "Zoom" der Kamera sieht die Figur schlechte aus als in "echt". Mehrere Figuren gemeinsam als Gruppe sehen fĂŒr mich zufriedenstellent aus.
Ich hab fĂŒr dieses Tutorial gefĂŒhlt 20 Stunden gebraucht ... realistisch vermutlich mindestens 10 Stunden (ca. 3h Bemalung ohne Grundieren und Grundfarben auftragen, 2-3h Bilder zusammenschneiben, 3-4h Text verfassen).
Updates:
Sollte ich irgendwo etwas ĂŒbersehen haben zu dokumentieren oder verbessern können, werde ich das Tutorial noch updaten.
Schuhe:
Ich habe vergessen die Schuhe zu bemalen, von Schritt 7 zu Schritt 8 habe ich die dann still und heimlich fertiggestellt.
Uniform/Stoff:
Wie schon geschrieben weiĂ ich nicht ob die Bemalung der Uniform die richtige Technik verwendet. Aber Stoff zu bemalen ist fĂŒr mich als AnfĂ€nger schwierig. Ich hab mehrere Versuche gebraucht zu verstehen, dass es nicht einfach ausreicht Agrax Earthshade auf Tallarn Sand zu werfen um vernĂŒnftig Stoff darzustellen.
Die Bemalung der Uniform ist sehr rudimentÀr, aber ich bemale eine Massenarmee und will auch irgendwann fertig werden.
Ich hoffe diese Bemalung ist gut genug fĂŒr die Masse an Standardeinheiten.
Pupillen und Augen allgemein:
Ich kann es einfach nicht - wobei das nicht Richtig ist. Ich habe mich noch nicht nĂ€her damit beschĂ€ftigt und es geĂŒbt.
Meine Absicht ist das in Zukunft zu lernen und dann auf alle Modelle anzuwenden.
Pinsel:
Ich hab hier einige wirklich schöne Winsor & Newton Series7 und daVinci Maestro Pinsel. Aber bis jetzt habe ich mich nicht getraut diese zu benutzen da ich die BefĂŒrchtung hatte sie "kaputt" zu machen. Ich hab jetzt Pinselseife bestellt und werde mal schauen ob ich mit diesen Pinsel besser akzentuieren werde.
Was noch fehlt:
Base
Die Base der Miniatur ist aktuell nur mit Tallarn Sand bemalt. Ich will Figuren lackieren bevor ich die Base gestalte. Da ich das Lackieren noch nicht getestet und dokumentiert habe bleibt die Base erstmal frei.
Decals
Decals werde ich aufbringen sobald ich das Lackieren im Griff habe und wenn ich mir ĂŒber die Armeekennzeichnung im Klarem bin.
Lackieren
Das muss ich noch testen und dokumentieren. Das Material ist mittlerweile bei mir aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
So Vielen Dank erstmal an Jeden, der sich das Tutorial auch nur in Teilen angeschaut hat.
Wer mit Tipps geben will wie ich die QualitÀt der Bemalung verbessern kann, kann ja einfach hier Antworten.
Zuletzt bearbeitet:
So es gibt bei mir ein Update.
Ich hab einige Figuren entfÀrbt, entgratet und heute auch schon grundiert. Jetzt warte ich drauf das diese 12h trocknen.
Das sind die ersten 40. - Das sind halt die Standardeinheiten, und da muss man durch. Langzeitziel sind 10 Trupps Standardinfanterie.
Der erste Prototyp des Netos Transportpanzer (TPz) ist auch fertig gestellt:
Ich versuche diesmal die Einzelteile zu grundieren. Deswegen hab ich mal alle Klebestellen mit Maskingtape verklebt. Das hat sich aber als Fehler herausgestellt ... dazu spÀter mehr.
Wenn es grundiert und geklebt ist stell ich wieder Bilder rein
Ich hab einige Figuren entfÀrbt, entgratet und heute auch schon grundiert. Jetzt warte ich drauf das diese 12h trocknen.
Das sind die ersten 40. - Das sind halt die Standardeinheiten, und da muss man durch. Langzeitziel sind 10 Trupps Standardinfanterie.
Der erste Prototyp des Netos Transportpanzer (TPz) ist auch fertig gestellt:
Ich versuche diesmal die Einzelteile zu grundieren. Deswegen hab ich mal alle Klebestellen mit Maskingtape verklebt. Das hat sich aber als Fehler herausgestellt ... dazu spÀter mehr.
Wenn es grundiert und geklebt ist stell ich wieder Bilder rein
Zuletzt bearbeitet:
Noch eine Anmerkung zum EntfÀrben:
Ich weià nicht was der Sterilum Kanister kostet. Reiner Isopropanol Alkohol könnte da billiger kommen. Sterilum besteht ja auch zu mehr als 90% aus Isoprop.
Von Höfer Chemie (deutsche Firma btw) kosten 6x1l ca 25âŹ. Gibt es zum Beispiel mit kostenlosem Versand ĂŒber Amazon.
GrundsĂ€tzlich gefĂ€llt mir, wie ausfĂŒhrlich du alles dokumentierst
Ich weià nicht was der Sterilum Kanister kostet. Reiner Isopropanol Alkohol könnte da billiger kommen. Sterilum besteht ja auch zu mehr als 90% aus Isoprop.
Von Höfer Chemie (deutsche Firma btw) kosten 6x1l ca 25âŹ. Gibt es zum Beispiel mit kostenlosem Versand ĂŒber Amazon.
GrundsĂ€tzlich gefĂ€llt mir, wie ausfĂŒhrlich du alles dokumentierst
Du hast recht Isopropanol wĂ€re billiger. HĂ€tte ich sogar hier wegem dem 3D-Druck. Das Sterilium hab ich vor Jahren mal zum entfĂ€rben gekauft und jetzt muss es halt weg, sonst hab ich keine Verwendung dafĂŒr.
DankeGrundsĂ€tzlich gefĂ€llt mir, wie ausfĂŒhrlich du alles dokumentierst
So alles grundiert:
Hier die Problemestellen:
Das Problem bei so vielen Einzelteilen ist, dass ich die Teile mit der Hand festgehalten habe. Das nĂ€chste Mal muss ich Teile auf SchaschlikspieĂe kleben an den Maskierungstellen. Zum GlĂŒck ist das ein Testmodell.
So heute Stundenlang alles mit Tallarn Sand geairbrushed - so sieht mein Schreibtisch wĂ€rend dne Airbrushen aus (nicht das ihr denkt ich wĂŒrde fĂŒr die Bilder nicht extra aufrĂ€umen):
Netos
Den Panzer hab ich erstmal in Einzelteilen geairbrushed da man den Boden sonst nicht vernĂŒnftig bemalen kann. Also erstmal die Ausenseiten der Seitenteile maskiert und die Innenseite und den Boden der Wanne Castellan Green bemalt:
Danach hab ich die Castellan Green Partien mit maskiert und danach Tallarn Sand geairbrushed
Heutiges Resultat des Airbrushens - alle benötigten Stellen mit Tallarn Sand bemalt:
Aus dem Grundierungsschritt hab ich gelernt das es praktisch ist die Ketten auf eine feste Unterlage zu kleben:
Fittest
Dann hab ich endlich das meiste Maskingtape entfernt (Kettenmarkierung bleibt dran) und hab einen Test gemacht wie gut die Teile zusammenpassen.
Hier ist der Boden zu sehen - man sieht das die MaterialauslĂ€ufe fĂŒr das Drucken noch teilweise unbemalt sind.
Und hier mal ein paar Bilder von verschiedenen Ansichten:
Viel Spass beim Anschauen
Netos
Den Panzer hab ich erstmal in Einzelteilen geairbrushed da man den Boden sonst nicht vernĂŒnftig bemalen kann. Also erstmal die Ausenseiten der Seitenteile maskiert und die Innenseite und den Boden der Wanne Castellan Green bemalt:
Danach hab ich die Castellan Green Partien mit maskiert und danach Tallarn Sand geairbrushed
Heutiges Resultat des Airbrushens - alle benötigten Stellen mit Tallarn Sand bemalt:
Aus dem Grundierungsschritt hab ich gelernt das es praktisch ist die Ketten auf eine feste Unterlage zu kleben:
Fittest
Dann hab ich endlich das meiste Maskingtape entfernt (Kettenmarkierung bleibt dran) und hab einen Test gemacht wie gut die Teile zusammenpassen.
Hier ist der Boden zu sehen - man sieht das die MaterialauslĂ€ufe fĂŒr das Drucken noch teilweise unbemalt sind.
Und hier mal ein paar Bilder von verschiedenen Ansichten:
Viel Spass beim Anschauen
Zuletzt bearbeitet:
Je nachdem welches Weathering du verwenden willst, lĂ€sst sich das leicht ĂŒberdecken (Rost beispielsweise beinhaltet oft sowieso Textur).
Camouflagepattern Tests
So hier mal meine Tests fĂŒr Camouflagepattern:
Anmerkungen:
Anfangs hatte ich aus dem Imperial Armor I Buch verschiedene Pattern ausgewĂ€hlt. AnschlieĂend habe ich diese auf Karton gesprĂŒhen (Bilder lade ich auf Interesse hoch). AnschlieĂend habe ich ein paar auf Panzern getestet:
1 Zum Vergleich lediglich Castellan Green
2 Freihand mit der Airbrush, zum Test mal geshaded und trockengebĂŒrstet.
3 Versuch das Pattern aus den Imperial Armor I, Seite 140 Mittlerer Panzer nachzustellen.
4 Versuch das Pattern aus dem Imperial Armor I, Seite 37 Mittlerer Panzer nachzustellen.
5 Anderes Camopattern ohne Vorlage. Ist nur Grundierung und Castellan Green.
6 Exakte Nachstellung des Camouflagepattern aus Imperial Armor I, Seite 37 Mittlerer Panzer.
7 Versuch das Pattern aus dem Imperial Armor I, Seite 63 Mittlerer Panzer nachzustellen.
8 Exakte Nachstellung des Camouflagepattern aus Imperial Armor I, Seite 145 Unterer Panzer. Das finde ich auch am Besten.
Ich hab mir also fĂŒr Camouflagepattern 8 entschieden.
Coming soon: Camouflagepattern auf Netos aufbringen:
So hier mal meine Tests fĂŒr Camouflagepattern:
Anmerkungen:
Anfangs hatte ich aus dem Imperial Armor I Buch verschiedene Pattern ausgewĂ€hlt. AnschlieĂend habe ich diese auf Karton gesprĂŒhen (Bilder lade ich auf Interesse hoch). AnschlieĂend habe ich ein paar auf Panzern getestet:
1 Zum Vergleich lediglich Castellan Green
2 Freihand mit der Airbrush, zum Test mal geshaded und trockengebĂŒrstet.
3 Versuch das Pattern aus den Imperial Armor I, Seite 140 Mittlerer Panzer nachzustellen.
4 Versuch das Pattern aus dem Imperial Armor I, Seite 37 Mittlerer Panzer nachzustellen.
5 Anderes Camopattern ohne Vorlage. Ist nur Grundierung und Castellan Green.
6 Exakte Nachstellung des Camouflagepattern aus Imperial Armor I, Seite 37 Mittlerer Panzer.
7 Versuch das Pattern aus dem Imperial Armor I, Seite 63 Mittlerer Panzer nachzustellen.
8 Exakte Nachstellung des Camouflagepattern aus Imperial Armor I, Seite 145 Unterer Panzer. Das finde ich auch am Besten.
Ich hab mir also fĂŒr Camouflagepattern 8 entschieden.
Coming soon: Camouflagepattern auf Netos aufbringen:
Zuletzt bearbeitet:
Sieht vielversprechend aus, bin schon auf das Ergebnis gespannt
Tarnmuster 3. Variante von Camouflagepattern Tests.
So ein mögliches Tarnmuster als Tutorial hier. Soll nur ein kurzes Tutorial werden fĂŒr @Schleckosaurus
Endergebnis ist nicht perfekt geworden, liegt vermutlich an irgendeiner Kombination aus folgenden GrĂŒnden:
Hier die Bilder:
Ich hab eine Vorlage aus dem Imperial Armor genommen. Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Varianten sind problemlos möglich.
Mit dem Papiervorlage mit Skalpell auschneiden und als Muster auf dem Maskintape aufmalen (Bleistifte gehen schwer, Kugelschreiber super)
Dann natĂŒrlich das Muster vom Maskingtape abschneiden. AnschlieĂend ungefĂ€r die GröĂe der Maskintapestreifen fĂŒr das Zielmodel bestimmen (hier 6 cm). Nicht vergessen oben und unten etwas Ăberhang mit einzuplanen.
Macht euch am besten schonmal grob Gedanken wie viele Streifen ihr braucht (6 wÀren Ideal gewesen bei mir, ich hab zu Ende hin zu viele benutzt).
Passend abkleben und erste Maskingstreifen Vorne aufkleben.
AnschlieĂend vom Maskintape beginnend auf die Kante (Ăbergang Maskintape zu Modell) mit Airbrush besprĂŒhen.
Oder Anders gesagt: Ihr zielt mit der Airbrush so, dass ihr den Ăbergang zwischen Maskintape und GrĂŒner Farbe (Modell) trefft. Manchmal muss man mehrmals drĂŒbergehen um mit einem Durchgang die Farbe nicht zu dick aufzutragen (Spiderwebs). Was mal halt so beim Airbrushen beachten muss.
Dann warten bis es getrocknet ist (hab ich vergessen, daher hat das Maskingtape Farbe mitgenommen).
AnschlieĂend nĂ€chsten Maskingtapestreifen aufkleben. Dabei beachten das der bereits besprĂŒhte Bereich komplett von Maskintape abgedeckt wurde. Also alles links vom neuen Maskingtagestreifen sollte abgedeckt sein.
AnschlieĂend wieder auf die Kante (Ăbergang) zielen und Airbrushen. Ich hab vergessen ein Foto zu machen und musste den nĂ€chsten Maskingtapestreifen wieder lösen. Daher auch die Flecken von der abgplatzen Farbe welche von der KlebeflĂ€che des nĂ€chsten Maskingtapestreifen mitgenommen wurde.
Dann: Repeat (Warten, Abkleben, SprĂŒhen)
Bis man fertig ist den letzten Streifen aufgebracht hat.
Danach noch das Maskintape entfernen und erledigt. Wie bereits erwĂ€hnt, das Ergebnis ist nicht gut geworden, das Maskingtape hat teilweise die Farbe mitgenommen aber, das Prinzip ist denke ich klar geworden. Einfach der Reihen nach abkleben, sprĂŒhen, abkleben sprĂŒhen, beginnend von einer Seite zur Anderen.
So ein mögliches Tarnmuster als Tutorial hier. Soll nur ein kurzes Tutorial werden fĂŒr @Schleckosaurus
Endergebnis ist nicht perfekt geworden, liegt vermutlich an irgendeiner Kombination aus folgenden GrĂŒnden:
- schlechte Grundierung (Pinsel)
- die erste (Castellan Green) Farbschicht mit Pinsel aufgetragen
- die erste (grĂŒne) Farbschicht oft mit Finger angetatscht wurde (fettige OberflĂ€che)
- ich nicht lange genug gewartet habe bis das Ocker (Tallarn Sand) richtig getrocknet ist
- ich diesmal Tamia Maskingtape benutzt habe (das klebt besser als mein NoName-Tape
Hier die Bilder:
Ich hab eine Vorlage aus dem Imperial Armor genommen. Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Varianten sind problemlos möglich.
Mit dem Papiervorlage mit Skalpell auschneiden und als Muster auf dem Maskintape aufmalen (Bleistifte gehen schwer, Kugelschreiber super)
Dann natĂŒrlich das Muster vom Maskingtape abschneiden. AnschlieĂend ungefĂ€r die GröĂe der Maskintapestreifen fĂŒr das Zielmodel bestimmen (hier 6 cm). Nicht vergessen oben und unten etwas Ăberhang mit einzuplanen.
Macht euch am besten schonmal grob Gedanken wie viele Streifen ihr braucht (6 wÀren Ideal gewesen bei mir, ich hab zu Ende hin zu viele benutzt).
Passend abkleben und erste Maskingstreifen Vorne aufkleben.
AnschlieĂend vom Maskintape beginnend auf die Kante (Ăbergang Maskintape zu Modell) mit Airbrush besprĂŒhen.
Oder Anders gesagt: Ihr zielt mit der Airbrush so, dass ihr den Ăbergang zwischen Maskintape und GrĂŒner Farbe (Modell) trefft. Manchmal muss man mehrmals drĂŒbergehen um mit einem Durchgang die Farbe nicht zu dick aufzutragen (Spiderwebs). Was mal halt so beim Airbrushen beachten muss.
Dann warten bis es getrocknet ist (hab ich vergessen, daher hat das Maskingtape Farbe mitgenommen).
AnschlieĂend nĂ€chsten Maskingtapestreifen aufkleben. Dabei beachten das der bereits besprĂŒhte Bereich komplett von Maskintape abgedeckt wurde. Also alles links vom neuen Maskingtagestreifen sollte abgedeckt sein.
AnschlieĂend wieder auf die Kante (Ăbergang) zielen und Airbrushen. Ich hab vergessen ein Foto zu machen und musste den nĂ€chsten Maskingtapestreifen wieder lösen. Daher auch die Flecken von der abgplatzen Farbe welche von der KlebeflĂ€che des nĂ€chsten Maskingtapestreifen mitgenommen wurde.
Dann: Repeat (Warten, Abkleben, SprĂŒhen)
Bis man fertig ist den letzten Streifen aufgebracht hat.
Danach noch das Maskintape entfernen und erledigt. Wie bereits erwĂ€hnt, das Ergebnis ist nicht gut geworden, das Maskingtape hat teilweise die Farbe mitgenommen aber, das Prinzip ist denke ich klar geworden. Einfach der Reihen nach abkleben, sprĂŒhen, abkleben sprĂŒhen, beginnend von einer Seite zur Anderen.
Zuletzt bearbeitet:
Das Ergebnis sieht aktuell so aus:Sieht vielversprechend aus, bin schon auf das Ergebnis gespannt
Bin nach wie vor begeistert wie ausfĂŒhrlich du alles dokumentierst!
Dem kann ich mich nur anschlieĂen. Und das Ergebnis ist schon echt super (bin gespannt, wie es aussieht, wenn es "gut" fĂŒr Dich ist 
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