Die Resine kann man alle problemlos untereinander mischen. Damit kann man auch echt fancy Farbverläufe machen 😀
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Super danke die Färber Laufe sind mir egal will nur die Reste verwerten teste ich gleich mal morgen
Mal was neues für meine Impies: Crusaderinnen
Das Silber sieht "in echt" nicht so gesprenkelt aus, sondern wie "stumpfes Metall".
Vielleicht setzt ich noch ein paar Hghilights und mache die Schwerter "Energiemäßiger".
Egal - ich wollte eigentlich nur die Drucke zeigen.
Gemacht mit einem Epax E10. Von dem bin ich sehr angetan im Gegensatz zum Uniz Slash2.
Das Silber sieht "in echt" nicht so gesprenkelt aus, sondern wie "stumpfes Metall".
Vielleicht setzt ich noch ein paar Hghilights und mache die Schwerter "Energiemäßiger".
Egal - ich wollte eigentlich nur die Drucke zeigen.
Gemacht mit einem Epax E10. Von dem bin ich sehr angetan im Gegensatz zum Uniz Slash2.
Hier ein Panzer den ich selbst designed und 3D-gedruckt habe:
wird gerade hier bemalt: Armeeaufbau Hesperid Mantis
wird gerade hier bemalt: Armeeaufbau Hesperid Mantis
Sieht hübsch sauber aus, beim Anmalthread sieht man auch gut, dass Nieten & Co., die hier im Bild etwas flach scheinen, gut rauskommen.👍
Gibt es einen Unterschied zwischen PLA und PET-G Werkstoff? Ich frage weil ich 2 unterschiedliche Druckerservices vergleichen möchte. Kenne mich selbst damit überhaupt nich aus.
PLA ist ein Kunststoff aus Maisstärke. Günstig, leicht zu verarbeiten, ganz gute Festigkeitswerte, hat Probleme bei zu hoher Feuchtigkeit und Probleme mit Sonneneinstrahlung (UV Licht). Daher ist es nicht gut unbehandelt im freien zu verwenden.
PET-G ist ein Kunststoff der auch in den Plastikflaschen Verwendung findet. Resistenz gegen UV, keine Wasseraufnahme, gute Festigkeitswerte,
Ein sehr guter Werkstoff der ABS nur bei der Temperaturstabilität nachsteht. Ist deswegen auch deutlich teurer als PLA.
Für Alles im Modellbaubereich sollte PLA ausreichend sein, grade weil es noch lackiert und bemalt wird.
PET-G ist ein Kunststoff der auch in den Plastikflaschen Verwendung findet. Resistenz gegen UV, keine Wasseraufnahme, gute Festigkeitswerte,
Ein sehr guter Werkstoff der ABS nur bei der Temperaturstabilität nachsteht. Ist deswegen auch deutlich teurer als PLA.
Für Alles im Modellbaubereich sollte PLA ausreichend sein, grade weil es noch lackiert und bemalt wird.
Ich habe versehentlich bei dem Drucker bei der Arbeit mit zu geringen Belichtungszeiten gearbeitet (weil die UV Leistung nur auf 50% stand) und dadurch sind dei Teile doch recht flexibel geblieben. Problem ist jedoch, dass es dann teilweise zu fehldrucken kam, da die gedruckten Schichten lieber am Film gehaftet haben, als am Bauteil an sich -.- Hat mehrere Fehldrucke gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ab Werk die UV Leistung nicht hoch genug eingestellt war...Jetzt klappen die Drucke immer, dafür wird das Resin aber wieder zu spröde. Die abschließenden Aushärtezeiten habe ich jedoch auch noch recht hoch...
Ich wollte tatsächlich das Gleiche Fragen, ob jemand mit anderem Harz, als dem Elegoo/Anycubic Standardharz gemacht hat. Finde gerade bei der Nachbearbeitung der Modelle hat es eher Nachteile, dass das Material so spröde/hart wird...
Ich schau mittlerweile dass ich maximal noch 1:30 Minuten härte, eine Minute oben, 30 Sekunden unten.
Bei ganz fitzeligen Teilen lass ichs auch schon mal weg, werden ja eh angesprüht und bemalt, sodass UV Empfindlichkeit egal wird.
Hilft mir.
Basic Specs:
Elegoo Standardharz, 0.02mm Layer, 1,6 - 2 sek pro Layer.
Bei ganz fitzeligen Teilen lass ichs auch schon mal weg, werden ja eh angesprüht und bemalt, sodass UV Empfindlichkeit egal wird.
Hilft mir.
Basic Specs:
Elegoo Standardharz, 0.02mm Layer, 1,6 - 2 sek pro Layer.
Ich finde das nicht durchsichtige Resine deutlich besser sind. Es lässt sich dann auch nur die Oberfläche kurz härten und innen bleibt es elastisch flexibel.
mit den Härten sollte man es ohnehin nicht übertreiben. wenn ich das in YT Videos höre das die Teile 15 Minuten Härten in sehr starkem UV Licht frage ich mich, ob die überhaupt wissen was sie das tun.
Der Unterschied zwischen Resin zum Gießen und dem für den Drucker besteht im Härter. Das was wir erreichen wollen ist ja einer Konsistenz wie bei Finecast Modellen. Die gehen zwar auch kaputt, aber sind nicht so ultra brüchig
mittlerweile bin ich wieder auf 0.04mm Schichten zurück gegangen. Das sind deutlich weniger Schichten sichtbar auf glatten Flächen
mit den Härten sollte man es ohnehin nicht übertreiben. wenn ich das in YT Videos höre das die Teile 15 Minuten Härten in sehr starkem UV Licht frage ich mich, ob die überhaupt wissen was sie das tun.
Der Unterschied zwischen Resin zum Gießen und dem für den Drucker besteht im Härter. Das was wir erreichen wollen ist ja einer Konsistenz wie bei Finecast Modellen. Die gehen zwar auch kaputt, aber sind nicht so ultra brüchig
mittlerweile bin ich wieder auf 0.04mm Schichten zurück gegangen. Das sind deutlich weniger Schichten sichtbar auf glatten Flächen
Hallo zusammen. Ich hatte gestern einen bisher nicht aufgetretenen Fehler bei meinem Resindrucker. Als ich nach ein paar Stunden nach dem aktuellen Druck gesehen habe, habe ich festgestellt, dass der Druck an einer Druckschicht offenbar komplett versagt hat. D.h., der Druck hat bei allen Modellen auf exakt der selben Ebene aufgehört. Das Gerät war aber weiter am Drucken und im Resinbett fanden sich auch die üblichen "Nagativbilder", die entstehen, wenn bspw. die Supports versagen, aber an der Stelle weitergedruckt wird.
Ich habe keine Ahnung was passiert ist. Ich verwende weiterhin das gleiche Resin und ich habe die Druckeinstellungen nicht geändert. Es wirkt auf mich so, als habe der Drucker bei einer Schicht einfach nicht belichtet und danach einfach weitergemacht. Auch ist es ja merkwürdig, dass die Modelle bis zum Versagen des Prints exakt und ohne Fehler gedruckt wurden. D.h. ich gehe auch nicht von einem langsamen Versagten der FEP Folie aus, denn dann hätte es vielleicht eine Miniatur betroffen, aber nicht alle Prints auf exakt der selben Druckebene.
Könnte es eventuell ein Datenübertragungsfehler zwischen USB Stick und Drucker sein? Oder ein Schwanken im Stromnetz? Eventuell eine starke Erschütterung? Oder hat sich die Build-Plate bei der einen Schicht nicht weit genug abgesenkt?
Ich habe die Resinwanne auf jeden Fall gleich gereinigt und über Nacht kam der Druck dann im zweiten Anlauf tadellos raus. Ich habe keine Ahnung, was das passiert sein könnte. Hatte hier eine schonmal so einen Fehler oder weis, woran es liegen könnte...?
Ich habe keine Ahnung was passiert ist. Ich verwende weiterhin das gleiche Resin und ich habe die Druckeinstellungen nicht geändert. Es wirkt auf mich so, als habe der Drucker bei einer Schicht einfach nicht belichtet und danach einfach weitergemacht. Auch ist es ja merkwürdig, dass die Modelle bis zum Versagen des Prints exakt und ohne Fehler gedruckt wurden. D.h. ich gehe auch nicht von einem langsamen Versagten der FEP Folie aus, denn dann hätte es vielleicht eine Miniatur betroffen, aber nicht alle Prints auf exakt der selben Druckebene.
Könnte es eventuell ein Datenübertragungsfehler zwischen USB Stick und Drucker sein? Oder ein Schwanken im Stromnetz? Eventuell eine starke Erschütterung? Oder hat sich die Build-Plate bei der einen Schicht nicht weit genug abgesenkt?
Ich habe die Resinwanne auf jeden Fall gleich gereinigt und über Nacht kam der Druck dann im zweiten Anlauf tadellos raus. Ich habe keine Ahnung, was das passiert sein könnte. Hatte hier eine schonmal so einen Fehler oder weis, woran es liegen könnte...?
Als ich so einen Fehler hatte, war kurze Zeit später war das Display durch. Danach gingen noch einige Drucke durch, es fielen aber hier und da mal Teile des Displays aus, was zu Fehldrucken führte in Form von unterbrochenen Supports, weggelassene Teile und irgendwann ging das Display gar nicht mehr auf, weswegen nur noch Boden/Grundplatte auf der Buildplate war
Zuletzt bearbeitet:
Na ich hoffe mal nicht. Der Drucker ist ja noch recht neu und ich habe den nicht so häufig benutzt. Aber gut, man kann natürlich immer Pech haben mit den Komponenten. Wie gesagt, der nächste Druck hat wieder reibungslos geklappt.
Ich würde natürlich auch in den sauren Apfel beißen und das Diyplay bei Bedarf austrauschen, aber ich glaube das größere Problem ist dann, an die entsprechenden Ersatzteile zu kommen.
Ich würde natürlich auch in den sauren Apfel beißen und das Diyplay bei Bedarf austrauschen, aber ich glaube das größere Problem ist dann, an die entsprechenden Ersatzteile zu kommen.
@Ferox21 hast du nen Elegoo?
Dann www.osce-service.de
Die Seite sieht aus wie die letzte Trojanerschleuder aus den 90ern, aber der Gerd ist total in Ordnung, hat vieles da und kümmert sich.
Sorry für Werbung, aber großartiger Service verdient das halt 😉
Dann www.osce-service.de
Die Seite sieht aus wie die letzte Trojanerschleuder aus den 90ern, aber der Gerd ist total in Ordnung, hat vieles da und kümmert sich.
Sorry für Werbung, aber großartiger Service verdient das halt 😉
Ich nutze aktuell den Photon Mono X von Anycubic. Momentan druckt der auch wieder anständig.
In Netz ist man sich da auch nicht einer Meinung. Einige sagen, dass es an einem angeranzten USB Stick liegen könnte. Unmöglich ist das nicht. Ich habe bisher den verwendet, der beim Drucker dabei war. Aber der ist von Anfang an schon etwes klapprig gewesen. Bei den letzten Drucken bin ich nun auf einen meiner anderen Sticks umgestiegen, die mutmaßlich eine bessere Qualität haben - und seitdem gab es auch keinen Fehler mehr.
Nun ja, hier jedenfalls auch mal wieder einige Ergebnisse von mir in Bild.
Artemis auf göttlichem Hirsch (aus dem Raging Heroes Patreon)
Space Elves Battleship 😉 (von Thingiverse)
In Netz ist man sich da auch nicht einer Meinung. Einige sagen, dass es an einem angeranzten USB Stick liegen könnte. Unmöglich ist das nicht. Ich habe bisher den verwendet, der beim Drucker dabei war. Aber der ist von Anfang an schon etwes klapprig gewesen. Bei den letzten Drucken bin ich nun auf einen meiner anderen Sticks umgestiegen, die mutmaßlich eine bessere Qualität haben - und seitdem gab es auch keinen Fehler mehr.
Nun ja, hier jedenfalls auch mal wieder einige Ergebnisse von mir in Bild.
Artemis auf göttlichem Hirsch (aus dem Raging Heroes Patreon)
Space Elves Battleship 😉 (von Thingiverse)
Auf dem brückenkopf wird heute ein Kickstarter für Fantasy Miniaturen (mit Namen Mythexplorers) vorgestellt. Dabei gibt es von dem Anbieter auch eine gratis-Miniatur. Die hat mir so gut gefallen, dass ich sie mir gleich mal ausgedruckt habe. Einmal in der regulären Größe wie sie vom Herstller Pre-Supported kommt und einmal vergrößert, weil ich die als Vitrinenstück haben will.
Lustigerweise haben die herstellerseitig angebrachten Supports unten am Mantel zweimal versagt, während meine an der großen Mini selbst gesetzten Supports alle funktioniert haben. 🙂
Lustigerweise haben die herstellerseitig angebrachten Supports unten am Mantel zweimal versagt, während meine an der großen Mini selbst gesetzten Supports alle funktioniert haben. 🙂
G
Gelöschtes Mitglied 49535
Gast
Dalila von RNEstudio hab ich mir auch geschnappt und wollt sie probehalber mal drucken lassen; schickes Mädel!
Der Standard den die Figuren mittlerweile haben ist schon sehr beachtlich und die Druckqualität auch.
An konventionell professionelle Sculpts und Fertigung kommen die bis auf wenige Ausnahmen zwar noch nicht ganz ran, aber wenn man das Preis/Leistungsverhältnis für den Kunden sieht, bleiben kaum noch Wünsche offen. Der Rest ist eine Frage von ein, zwei Jahren.
An konventionell professionelle Sculpts und Fertigung kommen die bis auf wenige Ausnahmen zwar noch nicht ganz ran, aber wenn man das Preis/Leistungsverhältnis für den Kunden sieht, bleiben kaum noch Wünsche offen. Der Rest ist eine Frage von ein, zwei Jahren.