Themen über bestimmte Techniken im Tabletop-Hobby
Hat jemand Erfahrungen mit dem Elegoo Mars 2 gemacht? Und sieht jemand einen entscheidenden Vorteil vom Mars 2 Pro gegenüber dem Mars 2? Außer der integrierten Absaugung, die mMn totaler Quatsch ist, da mit Deckel drauf sowieso nichts riecht 
und der Silikondichtung, die ich auch für überflüssig erachte
Wir wollen bei der Arbeit für ein paar Prototypen einen 3D Drucker kaufen und da ich mit meinem Mars 1 bisher sehr zufireden bin, hatte ich an den Mars 2 mit dem besseren Display und der verbesserten Z-Achse gedacht. Wäre für weitere Vorschläge offen^^ Darf auch gerne ein etwas größeres Druckvolumen haben...
und der Silikondichtung, die ich auch für überflüssig erachte Wir wollen bei der Arbeit für ein paar Prototypen einen 3D Drucker kaufen und da ich mit meinem Mars 1 bisher sehr zufireden bin, hatte ich an den Mars 2 mit dem besseren Display und der verbesserten Z-Achse gedacht. Wäre für weitere Vorschläge offen^^ Darf auch gerne ein etwas größeres Druckvolumen haben...
naja, luftfilter is je nach verwendetem resin und der empfindlichkeit der damit arbeitenden leute schon ein relevantes thema. aufgrund der upgrademöglichkeiten auf 5k displays wär nen epax e10 aktuell der drucker mit größerem volumen den ich kaufen würde (auch wenn das 5k display kleiner sein wird als das 4k)
Ich finde wenig Infos über den Mars 2, bzw heißt der glaub ich Mars C.Hat jemand Erfahrungen mit dem Elegoo Mars 2 gemacht? Und sieht jemand einen entscheidenden Vorteil vom Mars 2 Pro gegenüber dem Mars 2? Außer der integrierten Absaugung, die mMn totaler Quatsch ist, da mit Deckel drauf sowieso nichts riecht
Wir wollen bei der Arbeit für ein paar Prototypen einen 3D Drucker kaufen und da ich mit meinem Mars 1 bisher sehr zufireden bin, hatte ich an den Mars 2 mit dem besseren Display und der verbesserten Z-Achse gedacht. Wäre für weitere Vorschläge offen^^ Darf auch gerne ein etwas größeres Druckvolumen haben...
Ich glaube der Pro hat ne stärkere Lichtquelle und n Monochrome Display, die Kombination macht ne MENGE aus.
Zum Vergleich, ich hab auch den Mars Pro hier, ein 10h Druck darauf dauert auf dem Mars 2 Pro unter 5h.
Dazu habe ich den Eindruck dass ich viel weniger Sorgen mit Supports und Ausrichten hab als Andere hier.
Die Qualität ist auch noch mal besser, aber der alte Mars Pro ist ja nun nicht scheiße, da liegen jetzt nicht Welten dazwischen.
Zum Mars 2 bzw C finde ich zu wenig sichere Infos, sodass ich zum Mars Pro raten würde, ist n echt feines Gerät.
der 2er kommt überhaupt nicht mehr mit einem rgb display, aber sonst hast du recht, die details die es zu beiden gibt sind ausgesprochen mager. einige details verbergen sind auf der offiziellen elegoo seite nur in den bildern. der 2 pro kommt z.b. mit nem alu vat, der nicht pro hat nur ein billiges plastik dingelchen und ohne aktivkohlefilter.
der mars C ist nur ein revamp vom normalen mars (die beschreibung ist aber noch dürftiger als bei den anderen modellen, vermutlich lässt es sich auf abs plastik beim gehäuse reduzieren)
worin ich dir aber klar widersprechen würde sind themen wie ausrichtung und supports. das hast du vielleicht intuitiver drauf oder hast die besser kalibrierten einstellungen aber da sitzt das problem, wenns eins gibt, eigentlich immer vor dem bildschirm. fails liegen nahezu immer an falschen settings (underexposure, liftspeed) oder schlechter platzierung. aber nahezu nie am verwendeten drucker.
um kalibrierungsdrucke führt definitiv kein weg vorbei, dafür spielen äußere einflüsse noch eine zu große rolle. insbesondere die temperatur
ist das resin warm genug kann man auch mit nicht mono druckern in bereiche um die 3-4 sekunden vorstoßen. ist dann aber eher was für nen beheizten schrank im keller, oder so. 25+ grad is jedenfalls weit außerhalb meiner wohlfühlzone
der mars C ist nur ein revamp vom normalen mars (die beschreibung ist aber noch dürftiger als bei den anderen modellen, vermutlich lässt es sich auf abs plastik beim gehäuse reduzieren)
worin ich dir aber klar widersprechen würde sind themen wie ausrichtung und supports. das hast du vielleicht intuitiver drauf oder hast die besser kalibrierten einstellungen aber da sitzt das problem, wenns eins gibt, eigentlich immer vor dem bildschirm. fails liegen nahezu immer an falschen settings (underexposure, liftspeed) oder schlechter platzierung. aber nahezu nie am verwendeten drucker.
um kalibrierungsdrucke führt definitiv kein weg vorbei, dafür spielen äußere einflüsse noch eine zu große rolle. insbesondere die temperatur
ist das resin warm genug kann man auch mit nicht mono druckern in bereiche um die 3-4 sekunden vorstoßen. ist dann aber eher was für nen beheizten schrank im keller, oder so. 25+ grad is jedenfalls weit außerhalb meiner wohlfühlzone
Ich nutze ja auch noch den Mars Pro parallel zum Mars 2 Pro, aber ja, du könntest recht haben, das will ich gar nicht bestreiten, daher auch meine Formulierung mit "... Ich habe den Eindruck..."
Beim 2er denk ich gar nicht nach, setz Autosupport und jag das Ding durchs Harz, ich sag deshalb nicht dass man mit dem alten Pro studiert haben muss.
Gefühlt entspannter, toleranter was Unlust beim Support angeht
Wenn die Unterschiede beim Mars 2 und Mars 2 Pro sich wirklich nur auf den Plastik VAT beschränken und die Belüftung würde ich das vom Preis und Aufstellungsort abhängig machen, wie gesagt, ich finde wenig bis nichts zum "normalen" 2er und war dem ein oder anderen Redditpost aufgesessen dass der 2 und der C das selbe Gerät seien, danke für die Korrektur.
Jedenfalls, der Plastik-VAT wird dann doch eh der Einwegtank sein, soweit ich weiß kann man da die Folie nicht wechseln, ergo macht man danach mit den Plastiktanks weiter, oder man rechnet kurz wieviel der 2 günstiger ist als der 2 Pro, ist die Differenz größer als der Preis von dem Alu-VAT, ist die Entscheidung für mich gefallen.
Vorrausgesetzt das Ding steht nicht im Wohnraum, Geruch hin oder her, das Zeug ist einfach nicht ohne, auch wenn man es kaum riecht wie beim Waterwashable Resin, da bin ich über jeden Filter dankbar, wie klein der Effekt auch sein mag.
Ich glaub aber auch dass die Verfügbarkeit des Mars 2 jede Diskussion pro oder Contra ohnehin obsolet macht ^^
Beim 2er denk ich gar nicht nach, setz Autosupport und jag das Ding durchs Harz, ich sag deshalb nicht dass man mit dem alten Pro studiert haben muss.
Gefühlt entspannter, toleranter was Unlust beim Support angeht
Wenn die Unterschiede beim Mars 2 und Mars 2 Pro sich wirklich nur auf den Plastik VAT beschränken und die Belüftung würde ich das vom Preis und Aufstellungsort abhängig machen, wie gesagt, ich finde wenig bis nichts zum "normalen" 2er und war dem ein oder anderen Redditpost aufgesessen dass der 2 und der C das selbe Gerät seien, danke für die Korrektur.
Jedenfalls, der Plastik-VAT wird dann doch eh der Einwegtank sein, soweit ich weiß kann man da die Folie nicht wechseln, ergo macht man danach mit den Plastiktanks weiter, oder man rechnet kurz wieviel der 2 günstiger ist als der 2 Pro, ist die Differenz größer als der Preis von dem Alu-VAT, ist die Entscheidung für mich gefallen.
Vorrausgesetzt das Ding steht nicht im Wohnraum, Geruch hin oder her, das Zeug ist einfach nicht ohne, auch wenn man es kaum riecht wie beim Waterwashable Resin, da bin ich über jeden Filter dankbar, wie klein der Effekt auch sein mag.
Ich glaub aber auch dass die Verfügbarkeit des Mars 2 jede Diskussion pro oder Contra ohnehin obsolet macht ^^
Um mal das Q&A etwas besser auszunutzen hier mal eine Frage zur Plazierung:
Wie platziert man Teile die doch recht flach sind?
In jenem Fall habe ich ein Außenpanzerung eines alten MK1 Landraider des Nurgle.
Ich persönlich würde es wie folgt ausrichten:
Hier sind es (-)45° auf der X-Achse.
Eine Variante die ich eher vorziehe:
Hier sind es 20° auf der Y-Achse.
Jemand noch eine Anmerkung?
Wie platziert man Teile die doch recht flach sind?
In jenem Fall habe ich ein Außenpanzerung eines alten MK1 Landraider des Nurgle.
Ich persönlich würde es wie folgt ausrichten:
Hier sind es (-)45° auf der X-Achse.
Eine Variante die ich eher vorziehe:
Hier sind es 20° auf der Y-Achse.
Jemand noch eine Anmerkung?
gefühlt würde ich sagen druck es wie ein base, nach innen geneigt, alle supports dort wo keine sichtbaren Flächen sind. Ist ja dankbar da du eine Seite komplett nicht siehst. und dann halt ordentlich supporten
Also genau in die andere Richtung neigen, aber ich warte noch auf meinen Drucker ;-)
Die -45 auf X-Achse schaut auch gut aus, wobei du da halt überhänge hast auf die du durch 20 Grad Neigung auf Y-Achse nach innnen vermeiden könntest denke ich
Also genau in die andere Richtung neigen, aber ich warte noch auf meinen Drucker ;-)
Die -45 auf X-Achse schaut auch gut aus, wobei du da halt überhänge hast auf die du durch 20 Grad Neigung auf Y-Achse nach innnen vermeiden könntest denke ich
Die 45 grad auf der X Achse ist meiner Meinung nach eine sehr große auf einen Schlag belichtete Fläche die sehr lang ist und schmal, da kann es Probleme geben wenn man da nicht stark supportet. Ich würde auch nach innen neigen und schön die Fläche supporten die man später nicht sieht. Da kann man ja quasi den kompletten später sichtbaren Außenbereich ohne support lassen. Beim nach innen neigen dann noch ein wenig die Nase hoch. So würde ich es vermutlich machen.
jeweils 10° auf X und Y Achse sollten reichen. Wenn der Druck schnell gehen soll 45° oder noch etwas flacher auf der Y Achse. Die zu klebende Innenseite sollte dabei natürlich zum Druckbett zeigen wie Nevermind das schon geschrieben hat. Dann bekommst du aber leider fast nichts anderes mehr auf die Platte.
Wenn du die Platte vollknallen willst: 90° auf der X Achse und hochkant stellen und dann 10° Neigen.
Unten würde ich schwerere Supports setzen, da diese das Gewicht halten müssen. Dann noch 1-2 in der Mitte um ein Kipppen zu verhindern
So ungefähr
Ich würde da jetzt noch Light Supports mit 0,1 / 0,1 Diameter und Eindringtiefe automatisch setzen lassen um die ganzen Details zu unterstützen. Diese sind aber nicht sehr gut geeignet um ein Kippen zu verhindern.
Wenn du die Platte vollknallen willst: 90° auf der X Achse und hochkant stellen und dann 10° Neigen.
Unten würde ich schwerere Supports setzen, da diese das Gewicht halten müssen. Dann noch 1-2 in der Mitte um ein Kipppen zu verhindern
So ungefähr
Ich würde da jetzt noch Light Supports mit 0,1 / 0,1 Diameter und Eindringtiefe automatisch setzen lassen um die ganzen Details zu unterstützen. Diese sind aber nicht sehr gut geeignet um ein Kippen zu verhindern.
Hier mal ein kleines Rätsel für uns alle (inklusive mir).
Ich hab folgenden Termi:
Der Detailreichtum ist durchaus gut, aber irgendwie gibt es immer irgendwo Probleme beim Support, weil Überhänge existieren.
Ein Kumpel will jetzt eine solche Mini haben und der erste Druck ging natürlich halbwegs in die Hose.
Jetzt möchte ich den Druck verbessern, aber egal wie man es dreht und wendet, irgendwo ist es immer Scheiße.
Hier sind drei Versionen dieses netten Kettenbehangenen kleinen Bastards. Es darf getippt werden welche Version davon am besten rauskommt! Zu gewinnen gibt es einen Friseurtermin heute, den 15.12.2020. Das Ergebnis wird übermorgen vorliegen
Ich hab folgenden Termi:
Der Detailreichtum ist durchaus gut, aber irgendwie gibt es immer irgendwo Probleme beim Support, weil Überhänge existieren.
Ein Kumpel will jetzt eine solche Mini haben und der erste Druck ging natürlich halbwegs in die Hose.
Jetzt möchte ich den Druck verbessern, aber egal wie man es dreht und wendet, irgendwo ist es immer Scheiße.
Hier sind drei Versionen dieses netten Kettenbehangenen kleinen Bastards. Es darf getippt werden welche Version davon am besten rauskommt! Zu gewinnen gibt es einen Friseurtermin heute, den 15.12.2020. Das Ergebnis wird übermorgen vorliegen
Ich sage 1.
Aber ohne es rotieren zu können schwierig zu sagen. Aber vermutlich hätte ich die Arme abgeschnitten und den rakwerfer um es besser auf die Platte zu bekommen Sollte ich gewinnen würde ich den Friseur Termin gegen eine PS5 tauschen.
Aber ohne es rotieren zu können schwierig zu sagen. Aber vermutlich hätte ich die Arme abgeschnitten und den rakwerfer um es besser auf die Platte zu bekommen
Sollte ich gewinnen würde ich den Friseur Termin gegen eine PS5 tauschen.1 und 2 sehen beide recht gut aus, wobei ich vermutlich versuchen würde ihn aufrechter und leicht nach hinten gekippt hinzustellen. alternativ mal in meshmixer werfen und nachsehen ob du die teile auseinander bekommst, dann würd ich wohl eher einzelteile drucken
Ich finde diese Youtube-Videos sehr hilfreich: https://youtube.com/playlist?list=PLC4QzbTxrEF-fA1OC_-zE_4f6n1K-w2SS
Vielleicht hilft es dir eine gute Version zu finden. Finde jetzt alle posen nicht so super, da du immer auf den Hauptsichtflächen viele Supports setzt.
Vielleicht hilft es dir eine gute Version zu finden. Finde jetzt alle posen nicht so super, da du immer auf den Hauptsichtflächen viele Supports setzt.
Der Schildarm (an der geraden, inneren Kante des Schulterpanzers) und der Raketenwerfer (an der Sollbruchstelle) schreien doch regelrecht "Trenn mich ab !".
Mal ein kurzer Bericht vom Anycubic Support.
Bei mir hat der FDM Drucker einen E1 Heating failed angezeigt. Nach einem Restart ging es wieder eine Weile und ich hab den Fehler dann wieder bekommen. Im Prinzip heißt das, er kann die Temperatur am Hotend nicht halten. Das ganze kann bei meinem Drucker 3 Fehlerquellen haben. Defektes Mainboard, defektes Hot End oder Fehler an den Kabeln und Verbindungen. Habe dann alle Kabel mal gerüttelt und gecheckt und dann ging es wieder eine Zeit lang, der Fehler kam dann aber öfters, so dass ich den Support angeschrieben habe. Dort sollte ich dann bissl was testen. Ausgangsspannung Mainboard z.b. die war aber ok.
Also sagte der Support muss wohl am Hotend liegen und das ich ein neues bekomme. Habe gestern das Hotend mal ausgebaut und ich hab einen Kabelbruch festgestellt an einem mini Kabel direkt am Hotend, also nicht in der Zuführung sondern an den Kabeln, die quasi direkt an der Hitzeerzeugung beteiligt sind. (Keine Ahnung wie die heißen). Denke mal das durch starke Zugbewegung, vor allem wenn er schnell von einem Ende zum anderen fährt, beim Layersprung dieser Probleme bereitet hat und somit den Fehler erzeugte.
Positiv überrascht war ich aber vom Kundenservice. Mein Hotend fällt noch in die Garantie Zeit und ich bekomme ein neues zugeschickt. Und heute habe ich prompt die Sendebestätigung von Anycubic bekommen. Einen Ersatzkabelstrang bekomme ich auch gleich mitgeschickt. Ebenso direkt einen Link zu einem Video was genau erklärt was ich wie machen muss.
Ich vermute, dass es dazu gekommen sein könnte, weil ich mal ein wenig PLA reinigung am Hotend vorgenommen habe und mal ein größeres Stück wie eine Haut abgezogen hatte. Das hätte ich vielleicht bei höherer Temperatur machen sollen. Das ist ne Vermutung, kann auch sein das es wirklich ein Fertigungsbedingter Fehler war. Aber ich denke das sollte man wissen, schauts euch genau an was am Hotend wo ist, bevor ihr da was säubert.
In dem Zusammenhang habe ich den Support gleich noch gefragt wegen meiner gescrachten Platte. Ich bekomme einen neuen sogenannten Sticker zugesendet. Quasi die oberflächenbeschichtung der Glasplatte. Ich werde jetzt wo eh alles still steht mal die Platte ausbauen und komplett reinigen. Sprich die alte Beschichtung runter und dann schön säubern. In dem Zusammenhang checke ich gleich mal meine Glasplatte, hab irgendwie das Gefühl das meine Schrauben beim justieren nicht so richtig sitzen.
Bei mir hat der FDM Drucker einen E1 Heating failed angezeigt. Nach einem Restart ging es wieder eine Weile und ich hab den Fehler dann wieder bekommen. Im Prinzip heißt das, er kann die Temperatur am Hotend nicht halten. Das ganze kann bei meinem Drucker 3 Fehlerquellen haben. Defektes Mainboard, defektes Hot End oder Fehler an den Kabeln und Verbindungen. Habe dann alle Kabel mal gerüttelt und gecheckt und dann ging es wieder eine Zeit lang, der Fehler kam dann aber öfters, so dass ich den Support angeschrieben habe. Dort sollte ich dann bissl was testen. Ausgangsspannung Mainboard z.b. die war aber ok.
Also sagte der Support muss wohl am Hotend liegen und das ich ein neues bekomme. Habe gestern das Hotend mal ausgebaut und ich hab einen Kabelbruch festgestellt an einem mini Kabel direkt am Hotend, also nicht in der Zuführung sondern an den Kabeln, die quasi direkt an der Hitzeerzeugung beteiligt sind. (Keine Ahnung wie die heißen). Denke mal das durch starke Zugbewegung, vor allem wenn er schnell von einem Ende zum anderen fährt, beim Layersprung dieser Probleme bereitet hat und somit den Fehler erzeugte.
Positiv überrascht war ich aber vom Kundenservice. Mein Hotend fällt noch in die Garantie Zeit und ich bekomme ein neues zugeschickt. Und heute habe ich prompt die Sendebestätigung von Anycubic bekommen. Einen Ersatzkabelstrang bekomme ich auch gleich mitgeschickt. Ebenso direkt einen Link zu einem Video was genau erklärt was ich wie machen muss.
Ich vermute, dass es dazu gekommen sein könnte, weil ich mal ein wenig PLA reinigung am Hotend vorgenommen habe und mal ein größeres Stück wie eine Haut abgezogen hatte. Das hätte ich vielleicht bei höherer Temperatur machen sollen. Das ist ne Vermutung, kann auch sein das es wirklich ein Fertigungsbedingter Fehler war. Aber ich denke das sollte man wissen, schauts euch genau an was am Hotend wo ist, bevor ihr da was säubert.
In dem Zusammenhang habe ich den Support gleich noch gefragt wegen meiner gescrachten Platte. Ich bekomme einen neuen sogenannten Sticker zugesendet. Quasi die oberflächenbeschichtung der Glasplatte. Ich werde jetzt wo eh alles still steht mal die Platte ausbauen und komplett reinigen. Sprich die alte Beschichtung runter und dann schön säubern. In dem Zusammenhang checke ich gleich mal meine Glasplatte, hab irgendwie das Gefühl das meine Schrauben beim justieren nicht so richtig sitzen.
Ja den Kollegen kenne ich auch, hat ein paar gute Videos, auch wenn er für meinen Geschmack zu lange braucht um auf den Punkt zu kommen und ich das "I never set auto supports" nicht mehr hören kann. Könnte man fast zu einem Trinkspiel machen. Unterm Strich aber guter Content.
Das gute ist, dass man die Supports im Grunde nicht mehr sieht, daher habe ich wenig Skrupel die auch auf Sichtflächen zu setzen.
Die erste Version, leicht nach hinten gekippt, hat leider nicht sehr gut funktioniert, da ging viel Kette mit ab, bzw wurde nicht sauber gedruckt.
ich hab mich in entsprechende Tools noch nicht reingefuchst um Veränderungen an den Modellen vornehmen zu können, dafür fehlte mir bisher die Zeit. Ich merke aber, dass es hier und da durchaus nötig wird.
Wieso? Den gibt es beim Amazon (in Grün)...Mars 2
Beim Tank gebe ich euch Recht. Plastik ist vielleicht nicht das Beste, aber wenn der Film gerissen ist, würde ich einfach nen Alu Tank nachbestellen...
Die Belüftung brauchen wir nicht, da er im Labor im Abzug stehen würde... Ich finde die Belüftung eh fragwürdig, weil die Luft aus dem abgedichteten Raum nach Außen geblasen wird (zumindest sieht es so auf den Bildern aus). Klar geht es noch mal durch nen Aktivkohlefilter, aber zu 100% wird der auch nicht rausfiltern. Wenn ich bei meinem Mars die Haube drauf habe, rieche ich eigentlich überhaupt nichts!
An sich wäre ein Drucker mit einer größeren Platte ja nicht schlecht, leider gibt es hier recht wenig Auswahl bzw. ist nichts Verfügbar aktuell...Vom Saturn habe ich schlechte Erfahrungsberichte gelesen. Anycubic Mono X oder Phrozen Mighty 4k sehen auch ziemlich nett aus...aber halt nicht Verfügbar
Ich habe vom Resin auch nichts gerochen....bis der Mars pro mal 3 Stunden im Wohnraum lief, dann riecht man was und dann merkt man auch Kopfschmerzen und trockene Schleimhäuter und das trotz Filteranlage.
Zwei Alutanks kosten aber auch mal eben 50€ das sind ja schon fast die Mehrkosten zum Pro. Ok, dafür hat man zwei Tanks, aber braucht man zwei? 50€ bezahlt man aber ziemlich sicher dafür.
Zwei Alutanks kosten aber auch mal eben 50€ das sind ja schon fast die Mehrkosten zum Pro. Ok, dafür hat man zwei Tanks, aber braucht man zwei? 50€ bezahlt man aber ziemlich sicher dafür.
An sich wäre ein Drucker mit einer größeren Platte ja nicht schlecht, leider gibt es hier recht wenig Auswahl bzw. ist nichts Verfügbar aktuell...Vom Saturn habe ich schlechte Erfahrungsberichte gelesen. Anycubic Mono X oder Phrozen Mighty 4k sehen auch ziemlich nett aus...aber halt nicht Verfügbar
Wenn der Drucker für die Firma ist, kannst du dir auch mal den Form2 oder Form3 anschauen. Sehr viel einfachere Handhabung. Haben den im Büro, allerdings in einem gesonderten Raum. Es gibt mMn die besseren Resins dafür. Bzw sind da nette Sachen für verschiedene Anwendungen vorhanden.